Solo #4 : Tabaco. Un perfume soliflore moderno de una nota clásica de la perfumería de alta gama... Para hombres.

Nuestra colección "Solo" está formada por perfumes soliflore, que se componen de una nota principal alrededor de la cual se construye el perfume. Esa nota es prominente y se percibe, con sus variantes, durante todas las etapas del secado del perfume. Como todas nuestras creaciones, son únicas, de producción limitada, en concentraciones Parfum y comercializadas exclusivamente por nosotros.

Tabaco es el nombre que se le da a las diversas especies del género "Nicotiana", cuyas hojas y flores se utilizan en perfumería. Particularmente, el absoluto de tabaco se obtiene por extracción con solvente de las hojas secas de "Nicotiana Tabacum" (una de las plantas sagradas de la cultura nativa americana, junto a la calabaza, el maíz y los frijoles). Originario de la zona andina de América, el tabaco fue llevado a Europa en el siglo XVI. Desde allí se extendió su cultivo por el mundo entero.

No mucha gente piensa que le podría encantar el olor a tabaco, pero encontrarlo en una fragancia es una experiencia mucho más sensual que entrar en una habitación llena de humo o enfrentarse al desafío del cenicero después de la fiesta. El tabaco utilizado en perfumería puede agregar matices dulces, sexys, ahumados y misteriosos a una fragancia, con sus toques de caramelo, heno, tierra, fruta seca, madera antigua o whisky.

Solo #4 es un perfume complejo que exhala multitud de facetas. Conviven en su fragancia tanto el tabaco virgen, herbal, como la pipa añeja dentro de la cual el aroma del tabaco consumido se ha ensamblado con la madera de brezo, ébano o cerezo; también huele a cigarro, con matices de una fina caja de habanos y notas ahumadas, reminiscentes de un puro a medio consumir. Cálido, ligeramente especiado, de porte lujoso, dulce, embriagador, protector, masculino... Un perfume para no pasar desapercibido.

La colección "Solo" junto a los "Blends" componen nuestros perfumes más elaborados. Para lograr un perfume de la línea "Solo" (bouquet, fijación, difusión, etc.) no es posible recurrir a las técnicas habituales de la perfumería, debido a que los aromas de las sustancias que aportan esas características no siempre combinan con el ingrediente principal, o lo modifican de maneras no deseadas. Por otro lado, al ser un perfume alrededor de un material específico, precisa importantes concentraciones del mismo; el doble, el triple, o lo que sea necesario para obtener el efecto buscado (y en general estos materiales son costosos). Así, la confección de este tipo de perfumes requiere de mayor destreza, estudio, trabajo y gastos en materias primas.

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NUESTRA DESCRIPCION DE LA FRAGANCIA

Esta sofisticada fragancia la creamos alrededor del Absoluto de Tabaco¹ proveniente de Bulgaria (Nicotiana Tabacum) combinado con nuestro propio acorde de tabaco que, entre otros componentes, contiene Cedro de Virginia, Azafrán, Vainilla, Sándalo Mysore, Iononas, Damascenonas, Clavo y modernas moléculas de Ámbar/Tabaco/Madera a modo de esqueleto estructural del acorde, proveyendo a la vez excelente longevidad.

Solo #4 huele claramente a tabaco, pero posee además subnotas de Vetiver, Pachulí, Resinas, Ciruelas Maduras, Absoluto de Lavanda, Manzanilla Romana, etc., que pueden percibirse en menor o mayor grado durante las diferentes etapas del secado. Estos ingredientes en cantidades menores, quizás difíciles de identificar individualmente, aportan complejidad, riqueza y hacen que el perfume se desempeñe mejor como tal.

La complejidad de un perfume ofrece variedad de matices en un mismo instante y con el transcurrir del secado. Las personas pueden discrepar acerca de las facetas que perciben, de la misma manera que ocurre en otras disciplinas artísticas. Más aún, una misma persona percibirá visos aromáticos dispares en distintas épocas del año, y de su vida...

Como con todas nuestras fragancias, puedes adquirir previamente una muestra para conocer y evaluar por ti mismo/a.

¹ Un Absoluto es un material preparado, muy concentrado, que se obtiene mediante sucesivos procesos de extracción con solventes, partiendo de flores, hojas u otros materiales naturales. Por ejemplo "Absoluto de Grosella Negra", "Absoluto de Jazmín Grandiflorum", etc. Es diferente de un aceite esencial (en concentración y en perfil aromático) y habitualmente más rico, intenso y costoso.

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LA QUIMICA AROMATICA DEL TABACO

Indudablemente, debido a las preocupaciones sociales y sanitarias, el tabaco ha sido el producto natural más investigado de la historia. Se calcula que se han gastado más de 150 millones de dólares estadounidenses en el estudio de la composición de los constituyentes del tabaco. Se han identificado más de 2700 compuestos en diversas variedades de tabaco (Virginia, Burley y Oriental) y se estima que más de 6000 pueden estar en su humo.

Los numerosos estudios del tabaco han generado conocimientos fundamentales para la comprensión de los constituyentes de las plantas, la primera identificación de la clase conocida como cembranoides¹, el hallazgo de que los ésteres de azúcar² en las ceras de las hojas actúan como repelentes de insectos y como precursores del aroma del tabaco oriental, el descubrimiento de la 2-acetilpirazina con su característico aroma a "palomitas de maíz" y, en especial, la comprensión de los procesos de degradación de los carotenoides, que son importantes en la determinación del sabor y el aroma de muchas flores y alimentos. Además, la primera aplicación de ingeniería genética se realizó sobre la planta de tabaco.

Como en la mayoría de las plantas, a medida que maduran o mueren, los pigmentos clorofílicos disminuyen rápidamente y prácticamente desaparecen. Muchos carotenoides, constituyentes importantes en el aroma del tabaco³, se forman durante esta etapa, después de la cosecha y durante el curado.

Centrándonos únicamente en los constituyentes del aroma producidos por la degradación de los carotenoides, sin entrar en las muchas otras clases de compuestos del tabaco, podemos citar (entre los más conocidos en el mundo de la perfumería) a las Iononas (Alfa y Beta; con aromas a iris/violeta, frutales y amaderados), las (Beta) Damascona y Damascenona (florales, frutales, muy importantes en el aroma de las rosas) y al safranal (un aldehído que es el principal responsable del aroma del azafrán).

¹ En la naturaleza, los cembranoides pueden actuar como compuestos de defensa química contra depredadores. Se han informado múltiples propiedades biológicas in vitro de los cembranoides, como antiinflamatorias, antitumorales, antibacterianas, antivirales, neuroprotectoras, antiartríticas, etc.

² Los ésteres de azúcar (sugar esters) son surfactantes (también llamados tensioactivos) no iónicos que consisten de sacarosa como grupo hidrofílico y de un ácido graso como grupo lipofílico.

³ Muchos de los mismos productos de degradación de carotenoides que se encuentran en el tabaco también aparecen en otras plantas fragantes, como osmanto (osmanthus), azafrán, rosa, boronia, membrillo y uvas.

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CALIDAD

¿Qué tipo de alcohol se utiliza? Utilizamos 100% "alcohol de perfumería" de primera calidad en todos nuestros productos. Es el mismo alcohol utilizado en las fragancias comerciales de alta gama. El "alcohol de perfumería" consiste de etanol de primera calidad pre-tratado con otros ingredientes en cantidades mínimas (trazas), con el objetivo de mejorar sus características para el uso en perfumería (como reducir su olor, pre-fijar las composiciones, disminuir los efectos de la radiación UV, etc.).

El etanol (alcohol etílico) de baja calidad otorga al perfume un fuerte olor a alcohol, que es muy común en fragancias económicas. Por otro lado, el etanol que contiene demasiada agua impide que las fragancias constituyentes se diluyan completamente en el alcohol, resultando en un aroma irregular y una sensación pegajosa en la piel.

¿Qué material se utiliza para envasar la fragancia? Algunos plásticos pueden degradarse y así alterar el producto. El vidrio no, pero en cambio deja pasar luz (fundamentalmente radiación UV) que a largo plazo puede provocar cambios en las moléculas aromáticas. El aluminio resulta una buena alternativa: es químicamente inerte a este tipo de productos, al no ser frágil es más apto para envíos y viajes, y obstruye completamente el paso de luz.

¿De dónde provienen los ingredientes? Las materias primas son importadas de las mismas compañías que proveen a las grandes marcas internacionales de perfumería (IFF, Firmenich, Givaudan, Symrise, Takasago, etc.). También incorporamos aceites esenciales, absolutos y resinas provenientes de sus lugares de origen (como la Pimienta Rosa de Perú, la Pimienta Negra de India, el Palo Santo -Guaiacwood- de Paraguay, el Olíbano -Frankincienso- de Somalia, el Gálbano de Turquía, el Bálsamo de Copaiba de Colombia, etc.).

¿Cuánto dura, cuál es la longevidad de la fragancia en la piel? La longevidad de un perfume en piel depende de la concentración del perfume, del tipo de componentes que lo constituyen y de las características físico-químicas del organismo de cada persona. Pero en general verificamos que puede persistir hasta 8 horas o más. En otros sustratos, como la ropa, este perfume puede durar varios días, dependiendo del tipo de tela (en algodón, lana y lino la longevidad es mucho mayor que en materiales sintéticos).

¿Por qué el envase de estos perfumes parece más pequeño que el de los perfumes de vidrio? En los perfumes con envase de vidrio la mayor parte del peso y del volumen está en el mismo envase, no en su contenido. Por eso son más pesados y voluminosos. Nuestro envase de aluminio es más ligero y menos voluminoso, por eso es más pequeño. Pero ten la seguridad que posee el contenido que dice tener, medido con elementos volumétricos de laboratorio.

En todos nuestros perfumes agregamos antioxidantes y sustancias que absorben la radiación UV, lo cual los preserva de agentes nocivos externos y reacciones químicas internas, incrementando su vida útil.

* Este producto cumple con las recomendaciones de IFRA (International Fragance Association). Esto significa que, según los conocimientos científicos actuales, los ingredientes utilizados al igual que sus concentraciones son saludables para aplicar el producto sobre piel sana.

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PRESENTACIONES

Ofrecemos nuestro Solo #4 en una única presentación de 60 ml. Los enlaces al resto de nuestros perfumes son los siguientes:

* Solo #1 (Rosa) x 60 ml
* Solo #2 (Musgo de Roble) x 60 ml
* Solo #3 (Iris) x 60 ml

* Blend #1 x 60 ml
* Blend #2 x 60 ml
* Blend #3 x 60 ml
* Blend #4 x 60 ml
* Blend #5 x 60 ml
* Blend #6 x 60 ml
* Blend #7 x 60 ml
* Blend #8 x 60 ml
* Blend #9 x 60 ml
* Blend X x 60 ml

* Molecula 01 (Iso E Super) x 60-120 ml
* Molecula 02 (Ambroxan) x 60-120 ml
* Molecula 03 (Vetiveryl Acetate) x 60-120 ml
* Molecula 04 (Javanol) x 60-120 ml
* Molecula 05 (Hedione) x 60-120 ml
* Molecula 06 (Velvione) x 60-120 ml
* Molecula 07 (Cashmeran) x 60-120 ml
* Molecula 0X (Synthesis) x 60-120 ml
* Molecula 0Y (Ethereum) x 60-120 ml

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TIPS ACERCA DE FRAGANCIAS Y PERFUMES

* Evitar oler un perfume tras otro, eso puede causar fatiga olfativa y hasta anosmia temporal, que es la pérdida o disminución temporal selectiva o total del sentido del olfato. Entre perfume y perfume, para evitar que uno interfiera con el otro, además de dejar transcurrir unos minutos, se puede oler la parte interna del brazo durante algunos segundos, a la altura del codo, que se considera el olor neutro o de base de cada persona (los granos de café cumplen una función similar).

* Evitar oler de la botella. Generalmente el componente más volátil de los perfumes es el alcohol etílico (etanol). Al oler de la botella se huele principalmente alcohol, que además tiene el efecto de "anestesiar" los receptores olfativos, por lo que luego no se percibirán todas las notas del perfume.

* Al aplicar sobre piel o papel, aguardar al menos unos 15 segundos antes de oler para que se evapore el alcohol; de esta manera se percibirá la fragancia en su amplitud. Si se desea conocer cómo huele un perfume tal como fue diseñado, puede aplicarse sobre un papel secante o una cortina de tela. Al aplicarse sobre la piel, comenzará a reaccionar con ella según su acidez (PH), el nivel de hidratación, oleosidad, etc. Es decir, puesto en piel cada perfume varía un poco según quien lo lleva. De todas maneras, esos factores no son tan determinantes como algunas personas suponen. Las diferencias de percepción olfativas (nariz) entre las personas sí lo son, al punto que algunas personas pueden oler ciertos ingredientes que pasan totalmente inadvertidos para otras (es evidente en los perfumes moleculares).

* Según las velocidades de evaporación de los diferentes ingredientes aromáticos que componen un perfume, las notas se dividen en salida, medias (o modificadores) y de fondo. Tener en cuenta que durante los primeros minutos de aplicación se percibirán principalmente las notas de salida que duran sólo eso, unos minutos. La mayoría de los perfumes comerciales se diseñan para entregar impactantes notas de salida (que suelen durar unos 30 minutos). Por ello, al elegir una fragancia en una perfumería, no debe guiarse sólo por el impacto inicial. Se puede aplicar la fragancia y salir a recorrer el día. Quizás agrade mucho la salida, pero luego de unos minutos podría cambiar de parecer (o viceversa).

* En mayor o menor medida los ingredientes aromáticos de los perfumes son sensibles a la temperatura, la luz solar y la acidez (PH), degradándose a partir de ciertos límites. Por ello se recomienda resguardar los envases de la luz solar y mantener los perfumes a temperaturas menores que 30°C (sin necesidad del freezer, cuanto más bajas mejor). La piel suele tener un PH ligeramente ácido (entre 4,7 y 5,75); por ello, si uno nota que su perfume se modifica demasiado luego de estar en contacto con la piel, puede probar rociándolo sobre ropa, cabello o zonas con pelo. Es importante mantener los perfumes a una temperatura fresca, pero la temperatura debe ser fundamentalmente estable, con pocas oscilaciones. Los continuos cambios de temperatura junto a la luz ultravioleta son las causas más comunes de degradación de los perfumes. Un perfume bien tratado puede durar muchos años.

* Debe tenerse en cuenta que cada persona percibe los olores de manera diferente, además de asociar las fragancias a sucesos, lugares, momentos, etc. Por eso un perfume considerado exquisito por una persona podría no serlo para otra. Por otro lado, existen notas específicas que pueden ser percibidas por algunas personas y pasar totalmente inadvertidas para otras; por ello no tiene mucho sentido discutir acerca de cómo percibimos un perfume hasta sus detalles más insignificantes: lo que realmente importa es que nos resulte agradable, al igual que sentirnos cómodos al llevarlo puesto.

* El aroma de un perfume, tal como su difusión o estela, varían considerablemente según la temperatura y humedad del ambiente. Al punto que un perfume que nos resulte exquisito un día frío podría no agradarnos para nada un día cálido. Como regla general, la temperatura incrementa la velocidad de evaporación de los perfumes, por lo tanto en un día cálido la intensidad y proyección de un perfume parecerán mayores (a costa de durar menos tiempo); en cambio el frío es un excelente fijador de los perfumes, duran mucho más tiempo puestos, pero parecen perder intensidad y difusión, lo cual en algunos casos puede resultar positivo y en otros no, depende del perfume. Como los perfumes están compuestos por ingredientes orgánicos no solubles en agua, repelen la humedad; a mayor humedad ambiente, el perfume queda más "pegado" a la piel, por lo que puede percibirse con menos intensidad y proyección. Los días frescos y secos suelen ser los más beneficiosos para la mayoría de los perfumes.

* Finalmente, se estima que en los seres humanos existen alrededor de 1000 tipos de receptores olfativos (a diferencia de la visión en donde solo existen 3 tipos de conos -visión en color- y un único tipo de bastones para la visión en bajas condiciones de luminosidad -visión en blanco y negro-). De esos 1000 tipos de receptores olfativos, por determinación genética solo alrededor de 300 ó 400 están disponibles en cada persona. Cada uno de estos receptores puede detectar varias moléculas, mientras que una misma molécula puede ser detectada con mayor o menor intensidad por diferentes receptores. Con lo dicho, se ha descubierto que si una persona no está genéticamente determinada para percibir un olor particular por no poseer su receptor específico, puede practicar oliendo muestras de ese olor (intermitentemente, no en forma continua), de manera de entrenar los receptores secundarios al igual que "enseñarle" al cerebro acerca de esa fragancia para "hacerle un lugar" en la memoria olfativa. Es decir, a oler también se aprende...

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