Solo #3 : Iris (Orris)... Un perfume soliflore moderno de un clásico de la perfumería de alta gama... Para hombres y mujeres.

Nuestra colección "Solo" está formada por perfumes soliflore, que se componen de una nota principal alrededor de la cual se construye el perfume. Esa nota es prominente y se percibe (con sus variantes) durante todas las etapas del secado del perfume. Como todas nuestras creaciones, son únicas, de producción limitada, en concentración Parfum y comercializadas única y directamente por nosotros.

Si bien es un perfume floral generalmente asociado a la mujer, cruzado en todas sus etapas por la nota atalcada del iris, reminiscente a violetas, considero que es un perfume tanto para hombres como para mujeres, que nadie debería dejar de utilizarlo por una cuestión de género. Pero, en definitiva, eso debes evaluarlo tú mismo.

Solo #3 :: Iris, en pocas palabras, posee en su salida un iris verde, que poco a poco va cediendo lugar a una etapa media en la que se presentan sus aspectos más florales. Continuando en el proceso de secado, comienza a aparecer un iris "gourmand", una combinación de iris con cacao que persiste hasta el final. Las notas clásicas atalcadas y violetas del iris se encuentran siempre presentes...

La colección "Solo" junto a nuestros "Blends" son nuestros perfumes más elaborados. Para lograr un perfume de la línea "Solo" (bouquet, fijación, difusión, etc.) no es posible recurrir a los lugares habituales de la perfumería, debido a que el aroma de los agregados que brindan esas características probablemente no combine con el material principal, o que lo modifiquen de maneras no deseadas. Por otro lado, al ser un perfume alrededor de un material específico, precisa importantes concentraciones de ese material, el doble, el triple, o lo que sea necesario para obtener el efecto buscado (y en general estos materiales son costosos). Así, la confección de estos perfumes requiere de mayor destreza, estudio, trabajo y gastos en materias primas que otros tipos de perfumes.

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IRIS, ORRIS, MITOLOGIA Y ANECDOTAS...

El género botánico Iris toma su nombre de una diosa griega. En la mitología griega Iris era hermana de las Arpías y de Arce e hija del dios marino Taumante y de Electra. Iris es la diosa del arcoíris, el cual representa el pacto entre dioses y hombres y simboliza el final de las tormentas.

Los egipcios apreciaban el iris como símbolo del poder real, mientras que los antiguos griegos y romanos lo embotellaban como aceite esencial. Hoy en día, sigue siendo un ingrediente muy estimado.

El iris posee una flor hermosa. Adquiere los colores del arco iris distribuidos por toda la flor, pero es más conocida por sus pétalos de color púrpura y azul. En realidad la flor posee poca esencia aromática; son sus rizomas¹ los que contienen la magia perfumada. Particularmente los rizomas secos y molidos de las especies Iris Florentina, Iris Germanica e Iris Pallida se conocen como Orris (Rhizoma Iridis), que es de donde derivan los materiales utilizados en perfumería. Es decir, en perfumería generalmente hablamos de "orris" en lugar de "iris", aunque los términos a veces se utilizan de manera intercambiable.

Después de un período de secado inicial, que puede tardar cinco años o más según el uso que se les vaya a dar, los rizomas¹ de la planta se muelen y procesan. A través de una extracción con solvente se obtiene el "resinoide" (producto más económico). Mediante destilación de los rizomas molidos mezclados con agua se obtiene el aceite esencial, constituida en un 85% por ácido mirístico, que no posee ningún valor en perfumería pero le otorga al aceite esencial una textura sólida, mantecosa, por lo que el aceite esencial de iris se conoce como manteca de iris (orris butter). Removiendo el ácido mirístico de la manteca de iris se obtiene el absoluto de iris², que es el producto más costoso (más que el oro, el triple que el absoluto de jazmín²). Una tonelada de rizomas de iris produce uno o dos kilos de aceite esencial (manteca de iris). De esos 1-2 Kg puede obtenerse tan solo un 10-20% de absoluto de iris.

Es interesante agregar que los rizomas frescos prácticamente no poseen olor, lo van adquiriendo mediante transformaciones químicas que se dan durante el largo proceso de secado. Unas moléculas llamadas Ironas (estructuralmente similares a las Iononas de las violetas) son las principales responsables del aroma característico de los subproductos del rizoma de iris.

Luego de ese largo y laborioso proceso de preparación, el aroma de los derivados del iris se vuelve parecido al olor de las flores de violetas. Y es aquí donde se comprende el porqué de tanto trabajo, ya que, si bien el absoluto de iris es muy costoso, su aroma se asemeja al absoluto de flor de violeta, que no se fabrica, al menos a escala comercial, desde hace varias décadas debido a que el proceso es tan costoso y el rendimiento tan escaso que su producción no resulta económicamente viable (sí se produce a un precio accesible el absoluto de hoja de violeta, pero su perfil aromático es muy diferente al de la flor).

¹ Los rizomas son tallos horizontales y subterráneos que por un lado echan ramas aéreas verticales, y por el otro raíces.

² Un Absoluto es un material preparado, muy concentrado, que se obtiene mediante sucesivos procesos de extracción, partiendo de flores, hojas o materiales naturales. Por ejemplo "Absoluto de flores de jazmín". Es diferente de un aceite esencial (en concentración y en perfil aromático) y habitualmente mucho más costoso.

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NUESTRA DESCRIPCION DE LA FRAGANCIA

Solo #3 :: Iris posee una salida principalmente verde-floral-atalcada, con subnotas de hierba recién cortada y pepino, combinadas con una textura cremosa, propia del iris. Con algo de atención puede advertirse además un delicado toque alcohólico, estilo whisky, que permanece sólo por unos instantes. A medida que transcurren los minutos y el perfume se va asentando, literalmente comienza a florecer, ya que empiezan a aparecer de manera más destacada las notas florales del iris (similares a las de violeta), con destellos de Flor de Tilo, Mimosa, Rosa, Geranio, Orquídea y Magnolia.

Cuando las notas medias inician su extinción, el ligero dulzor floral del iris se fusiona con un acorde cálido de cacao amargo, lo cual convierte al secado final en una fragancia floral-gourmand. Después de aplicado, es un perfume que crece con el transcurrir del tiempo.

El acorde de iris ocupa un 70% de la composición; otros ingredientes significativos son: Mirra, Haba Tonka, Palo Santo, Manzanilla Azul, Cedro de China, Costus y Sándalo.

Probablemente sea el perfume más complejo que hemos desarrollado hasta el momento. Por "complejo" entiéndase la cantidad de ingredientes utilizados y la manera en que esos ingredientes se encuentran ensamblados. Una creación artística consiste en desarrollar estructuras complejas partiendo de elementos más simples; además, esa complejidad debe poseer belleza, una belleza que sea aceptada por la sociedad, o al menos por una parte de ella. Éste es justamente uno de los puntos de bifurcación entre la perfumería comercial de masas y la perfumería de nicho, de autor o independiente.

El objetivo primario de la perfumería comercial, de masas, no es que el perfumista manifieste su sensibilidad en una obra, sino que la obra desarrollada sea consumida por la mayor cantidad posible de personas. Así, el perfumista es empleado por una corporación cuyo objetivo principal es maximizar ganancias. En general, para que una obra artística le guste a muchos, deben hacerse concesiones, simplificaciones y recurrencias a lugares conocidos. No hay demasiado espacio para innovar si se desean satisfacer los requerimientos de alguien que posee prejuicios, que lucubra de antemano lo que espera. Innovar significa sorprender, desafiar lo establecido y hacer eso no siempre es bien visto, especialmente en los ámbitos más conservadores.

En la perfumería de nicho es menor la presión por la venta del producto. La manifestación del perfumista en su obra es más genuina, posee menos filtros, aunque sabe que quizás no satisfará a algunos en lo que esperan, o que no comprenderán a dónde apunta la obra según la mirada circunstancial de la época. En otras palabras, la perfumería de nicho, entre otras cuestiones, intenta innovar, busca abrir nuevos caminos; caminos que luego quizás la perfumería de masas convertirá en tendencias.

La complejidad de un perfume ofrece variedad de facetas en un mismo instante y con el transcurrir de su secado. Las personas pueden discrepar acerca de los matices que perciben, de la misma manera que en otras disciplinas artísticas. Más aún, una misma persona percibirá visos dispares en distintas épocas del año y de su vida.

Como con todas nuestras fragancias, puedes adquirir previamente una muestra para conocer y evaluar por ti mismo/a.

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CALIDAD

Nuestros perfumes de la línea "Solo" son exclusivos, complejos, intensos y no pueden adquirirse en comercios. Los perfumes de nicho o de autor se producen en cantidad limitada. Esto significa que las personas que los eligen tienen la posibilidad de usar fragancias originales y únicas, en comparación a las que se usan masivamente. Los perfumes de nicho también están más enfocados en preservar la fragancia en sí y no usan empaques y anuncios como razones principales de venta. Los perfumistas de nicho son muy estrictos en el uso de altas concentraciones de extractos de perfume y más ingredientes naturales para crear una sensación increíble y una experiencia única cada vez que se abre la botella de fragancia.

¿Qué tipo de alcohol se utiliza? Utilizamos 100% "alcohol de perfumería" de primera calidad en todos nuestros productos. Es el mismo alcohol utilizado en las fragancias comerciales de alta gama. El "alcohol de perfumería" consiste de etanol de primera calidad pre-tratado con otros ingredientes en cantidades mínimas (trazas), con el objetivo de mejorar sus características para el uso en perfumería (como reducir su olor, pre-fijar las composiciones, disminuir los efectos de la radiación UV, etc.).

El etanol (alcohol etílico) de baja calidad otorga al perfume un fuerte olor a alcohol, que es muy común en fragancias económicas. Por otro lado, el etanol que contiene demasiada agua impide que las fragancias constituyentes se diluyan completamente en el alcohol, resultando en un aroma irregular y una sensación pegajosa en la piel.

¿Qué material se utiliza para envasar la fragancia? Algunos plásticos pueden degradarse y así alterar el producto. El vidrio no, pero en cambio deja pasar luz (fundamentalmente radiación UV) que a largo plazo puede provocar cambios en las moléculas aromáticas. El aluminio resulta una buena alternativa: es químicamente inerte a este tipo de productos, al no ser frágil es más apto para envíos y viajes, y obstruye completamente el paso de luz.

¿De dónde provienen los ingredientes? Las materias primas son importadas de las mismas compañías que proveen a las grandes marcas internacionales de perfumería (IFF, Firmenich, Givaudan, Symrise, Takasago, etc.). También incorporamos aceites esenciales, absolutos y resinas provenientes de sus lugares de origen (como la Pimienta Rosa de Perú, la Pimienta Negra de India, el Palo Santo -Guaiacwood- de Paraguay, el Olíbano -Frankincienso- de Somalia, el Gálbano de Turquía, el Bálsamo de Copaiba de Colombia, etc.).

¿Cuánto dura, cuál es la longevidad de la fragancia en la piel? La longevidad de un perfume en piel depende de la concentración del perfume, del tipo de componentes que lo constituyen y de las características físico-químicas del organismo de cada persona. Pero en general verificamos que puede persistir hasta 8 horas o más. En otros sustratos, como la ropa, este perfume puede durar varios días, dependiendo del tipo de tela (en algodón, lana y lino la longevidad es mucho mayor que en materiales sintéticos).

¿Por qué el envase de estos perfumes parece más pequeño que el de los perfumes de vidrio? En los perfumes con envase de vidrio la mayor parte del peso y del volumen está en el mismo envase, no en su contenido. Por eso son más pesados y voluminosos. Nuestro envase de aluminio es más ligero y menos voluminoso, por eso es más pequeño. Pero ten la seguridad que posee el contenido que dice tener, medido con elementos volumétricos de laboratorio.

En todos nuestros perfumes agregamos antioxidantes y sustancias que absorben la radiación UV, lo cual los preserva de agentes nocivos externos y reacciones químicas internas, incrementando su vida útil.

* Este producto cumple con las recomendaciones de IFRA (International Fragance Association). Esto significa que, según los conocimientos científicos actuales, los ingredientes utilizados al igual que sus concentraciones son saludables para aplicar el producto sobre piel sana.

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PRESENTACIONES

Ofrecemos nuestro Solo #3 en una única presentación de 60 ml. Los enlaces al resto de nuestros perfumes son los siguientes:

* Solo #1 (Rosa) x 60 ml
* Solo #2 (Musgo de Roble) x 60 ml
* Solo #4 (Tabaco) x 60 ml

* Blend #1 x 60 ml
* Blend #2 x 60 ml
* Blend #3 x 60 ml
* Blend #4 x 60 ml
* Blend #5 x 60 ml
* Blend #6 x 60 ml
* Blend #7 x 60 ml
* Blend #8 x 60 ml
* Blend #9 x 60 ml
* Blend X x 60 ml

* Molecula 01 (Iso E Super) x 60-120 ml
* Molecula 02 (Ambroxan) x 60-120 ml
* Molecula 03 (Vetiveryl Acetate) x 60-120 ml
* Molecula 04 (Javanol) x 60-120 ml
* Molecula 05 (Hedione) x 60-120 ml
* Molecula 06 (Velvione) x 60-120 ml
* Molecula 07 (Cashmeran) x 60-120 ml
* Molecula 0X (Synthesis) x 60-120 ml
* Molecula 0Y (Ethereum) x 60-120 ml

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TIPS ACERCA DE FRAGANCIAS Y PERFUMES

* Evitar oler un perfume tras otro, eso puede causar fatiga olfativa y hasta anosmia temporal, que es la pérdida o disminución temporal selectiva o total del sentido del olfato. Entre perfume y perfume, para evitar que uno interfiera con el otro, además de dejar transcurrir unos minutos, se puede oler la parte interna del brazo durante algunos segundos, a la altura del codo, que se considera el olor neutro o de base de cada persona (los granos de café cumplen una función similar).

* Evitar oler de la botella. Generalmente el componente más volátil de los perfumes es el alcohol etílico (etanol). Al oler de la botella se huele principalmente alcohol, que además tiene el efecto de "anestesiar" los receptores olfativos, por lo que luego no se percibirán todas las notas del perfume.

* Al aplicar sobre piel o papel, aguardar al menos unos 15 segundos antes de oler para que se evapore el alcohol; de esta manera se percibirá la fragancia en su amplitud. Si se desea conocer cómo huele un perfume tal como fue diseñado, puede aplicarse sobre un papel secante o una cortina de tela. Al aplicarse sobre la piel, comenzará a reaccionar con ella según su acidez (PH), el nivel de hidratación, oleosidad, etc. Es decir, puesto en piel cada perfume varía un poco según quien lo lleva. De todas maneras, esos factores no son tan determinantes como algunas personas suponen. Las diferencias de percepción olfativas (nariz) entre las personas sí lo son, al punto que algunas personas pueden oler ciertos ingredientes que pasan totalmente inadvertidos para otras (es evidente en los perfumes moleculares).

* Según las velocidades de evaporación de los diferentes ingredientes aromáticos que componen un perfume, las notas se dividen en salida, medias (o modificadores) y de fondo. Tener en cuenta que durante los primeros minutos de aplicación se percibirán principalmente las notas de salida que duran sólo eso, unos minutos. La mayoría de los perfumes comerciales se diseñan para entregar impactantes notas de salida (que suelen durar unos 30 minutos). Por ello, al elegir una fragancia en una perfumería, no debe guiarse sólo por el impacto inicial. Se puede aplicar la fragancia y salir a recorrer el día. Quizás agrade mucho la salida, pero luego de unos minutos podría cambiar de parecer (o viceversa).

* En mayor o menor medida los ingredientes aromáticos de los perfumes son sensibles a la temperatura, la luz solar y la acidez (PH), degradándose a partir de ciertos límites. Por ello se recomienda resguardar los envases de la luz solar y mantener los perfumes a temperaturas menores que 30°C (sin necesidad del freezer, cuanto más bajas mejor). La piel suele tener un PH ligeramente ácido (entre 4,7 y 5,75); por ello, si uno nota que su perfume se modifica demasiado luego de estar en contacto con la piel, puede probar rociándolo sobre ropa, cabello o zonas con pelo. Es importante mantener los perfumes a una temperatura fresca, pero la temperatura debe ser fundamentalmente estable, con pocas oscilaciones. Los continuos cambios de temperatura junto a la luz ultravioleta son las causas más comunes de degradación de los perfumes. Un perfume bien tratado puede durar muchos años.

* Debe tenerse en cuenta que cada persona percibe los olores de manera diferente, además de asociar las fragancias a sucesos, lugares, momentos, etc. Por eso un perfume considerado exquisito por una persona podría no serlo para otra. Por otro lado, existen notas específicas que pueden ser percibidas por algunas personas y pasar totalmente inadvertidas para otras; por ello no tiene mucho sentido discutir acerca de cómo percibimos un perfume hasta sus detalles más insignificantes: lo que realmente importa es que nos resulte agradable, al igual que sentirnos cómodos al llevarlo puesto.

* El aroma de un perfume, tal como su difusión o estela, varían considerablemente según la temperatura y humedad del ambiente. Al punto que un perfume que nos resulte exquisito un día frío podría no agradarnos para nada un día cálido. Como regla general, la temperatura incrementa la velocidad de evaporación de los perfumes, por lo tanto en un día cálido la intensidad y proyección de un perfume parecerán mayores (a costa de durar menos tiempo); en cambio el frío es un excelente fijador de los perfumes, duran mucho más tiempo puestos, pero parecen perder intensidad y difusión, lo cual en algunos casos puede resultar positivo y en otros no, depende del perfume. Como los perfumes están compuestos por ingredientes orgánicos no solubles en agua, repelen la humedad; a mayor humedad ambiente, el perfume queda más "pegado" a la piel, por lo que puede percibirse con menos intensidad y proyección. Los días frescos y secos suelen ser los más beneficiosos para la mayoría de los perfumes.

* Finalmente, se estima que en los seres humanos existen alrededor de 1000 tipos de receptores olfativos (a diferencia de la visión en donde solo existen 3 tipos de conos -visión en color- y un único tipo de bastones para la visión en bajas condiciones de luminosidad -visión en blanco y negro-). De esos 1000 tipos de receptores olfativos, por determinación genética solo alrededor de 300 ó 400 están disponibles en cada persona. Cada uno de estos receptores puede detectar varias moléculas, mientras que una misma molécula puede ser detectada con mayor o menor intensidad por diferentes receptores. Con lo dicho, se ha descubierto que si una persona no está genéticamente determinada para percibir un olor particular por no poseer su receptor específico, puede practicar oliendo muestras de ese olor (intermitentemente, no en forma continua), de manera de entrenar los receptores secundarios al igual que "enseñarle" al cerebro acerca de esa fragancia para "hacerle un lugar" en la memoria olfativa. Es decir, a oler también se aprende...

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