Solo #2 by Tech ING/ ArgentinaSolo #2 : Musgo de Roble (Oakmoss)... Una fragancia que se fusiona con la piel creando un aroma limpio, acogedor, muy presente aunque sin excesos, naturalmente propio.

Nuestra colección "Solo" está formada por perfumes soliflore, que se componen de una nota principal alrededor de la cual se construye el perfume. Esa nota es prominente y se percibe, con sus variantes, durante las diferentes etapas del secado del perfume. Como todas nuestras creaciones, son únicas, de producción limitada, en concentraciones EDP/Parfum y comercializadas única y directamente por nosotros.

Continuamos la línea con este ícono de la perfumería, infaltable en el armario de cualquier coleccionista y, me arriesgo a proponer, como perfume de cabecera de aquellas personas que buscan su fragancia, su olor personal, el aroma de su piel si pudieran escogerlo... Limpio, algo rebelde. Bosque frondoso, floresta, tierra, arroyo fluyendo, libertad...

Solo #2 tiene como corazón de la fragancia el Musgo de Roble ("Oakmoss" en inglés, más romántico su nombre francés "Mousse de Chêne"). Aunque de hecho, el Musgo de Roble no es en realidad un musgo, sino un líquen cuyo nombre botánico es "Evernia Prunastri". A diferencia de los musgos, que son plantas, los líquenes son asociaciones simbióticas entre hongos y algas verdes o cianobacterias (antiguamente llamadas algas verdeazuladas; comprenden las bacterias capaces de realizar fotosíntesis).

El Musgo de Roble se recolecta en todo el centro y sur de Europa, particularmente en Yugoslavia y Francia, y también en Marruecos y Argelia. Durante la segunda mitad del siglo XIX ya era uno de los ingredientes más populares; los perfumes del tipo fougére contenían importantes cantidades de él, aunque llegó al status de superestrella hace poco más de 100 años con el legendario perfume "Chypre" de Coty, inspirado en el paisaje de la isla mediterránea que le da nombre.

Los extractos de Musgo de Roble combinan bien con tantos otros ingredientes que es difícil limitar su uso a ciertas combinaciones. Nunca representa un gran porcentaje del total de una fórmula de perfume (excepto en casos muy raros, ¡Como este!), pero juega un papel decisivo en las propiedades generales del perfume. Encaja bien en casi cualquier contexto: colonias, bases orientales, bouquets florales, composiciones amaderadas, etc. Con sus notas ricas y agradables, imparte una cierta naturalidad al corazón de cualquier fragancia. También tiene buena longevidad, lo que le permite ser visto como una especie de "fijador" de perfumes. Durante mucho tiempo (posiblemente aún en la actualidad) se consideró en la perfumería francesa que todo perfume lujoso debería contener al menos un toque de Musgo de Roble.

Pero, y siempre aparece un pero, la situación cambió radicalmente en el año 2009. Aunque se sabía desde hacía algún tiempo que el Musgo de Roble era un irritante potencial de la piel de algunas personas (el efecto se conoce como "sensibilización" en términos médicos), fue recién en ese año cuando IFRA (International Fragrance Association) recomendó limitar su uso a sólo 0,1% de cualquier perfume (poco para el uso habitual que se le venía dando). Las sustancias alergénicas que componen el Musgo de Roble son puntualmente dos: Atranol y Cloroatranol. Removiendo esas moléculas de los extractos de Musgo de Roble, ya no causan alergias. Sin embargo, el gran problema es que, al hacerlo, sin esas moléculas el material resultante huele diferente.

Solo #2 es un perfume "seguro" desde el punto de vista dermatológico. En lugar de utilizar extractos del líquen, hemos creado un acorde aromático que huele como el Musgo de Roble, pero que no contiene esas dos moléculas. Para ello me he valido tanto de ingredientes naturales como de moléculas sintéticas.

Solo #2 by Tech ING/ ArgentinaNuestros perfumes "Solo" pueden contener en su desarrollo y composición las mismas complejidades que nuestros "Blends". La colección "Solo" junto a nuestros "Blends" son nuestros perfumes más exclusivos y elaborados. Para lograr un perfume de la línea "Solo" (bouquet, fijación, difusión, etc.) no es posible recurrir a los lugares comunes de la perfumería, debido a que el aroma de los agregados que brindan esas características probablemente no combine con el material principal, o que lo modifiquen de maneras no deseadas. Por otro lado, al ser un perfume alrededor de un material específico, requiere importantes concentraciones de ese material, el doble, el triple, 10 veces, o lo que sea necesario para obtener el bouquet o el efecto buscado, tal como lo predican los maestros de la perfumería (y en general estos materiales son costosos). Así, la confección de estos perfumes requiere de mayor destreza, estudio, trabajo y gastos en materias primas que otros tipos de perfumes.

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NUESTRA DESCRIPCION DE LA FRAGANCIA

Solo #2 by Tech ING/ ArgentinaEn sus comienzos, el desarrollo de esta fragancia estuvo centrado en recrear el aroma del Absoluto de Musgo de Roble sin utilizar extractos del líquen, debido a las características alergénicas antes mencionadas. El aroma del Musgo de Roble por sí solo es cálido, suave, terroso, amaderado, con una insinuación de almizcle, mágico porque transporta a otro lugar (un bosque que embruja, un bosque encantado...).

Más del 50% de la fórmula está constituido por el acorde de Musgo de Roble. El resto de los ingredientes son modificadores, fijadores y notas que colaboran con la salida y difusión; el Musgo de Roble se encuentra presente en todas las etapas, haciéndose más evidente desde las notas medias hasta el secado final. En piel persiste por muchas horas. Acercando la nariz a tu piel, aún después de ducharte, incluso un par de días posteriores a la aplicación, podrás percibir ese aroma aterciopelado. En ropa es como que permaneciera para siempre...

Luego de una salida de Lavanda Francesa (Lavandula Angustifolia), Bergamota, Lima y Gálbano de Turquía, Solo #2 desarrolla poco a poco la esencia del Musgo de Roble, modificado ligeramente por subnotas florales de Lilas (Lilac, verde, dulce, algo licorosa), Rosa, Geranio y Jazmín (los tres últimos imperceptibles individualmente, pero que otorgan volumen a la composición). Hedione, Tabaco, Madera Seca, Ámbares Difusivos, Almizcles Blancos, Benjuí, Sándalo y el "Ámbar Colombiano" (el Copal, la resina proveniente de "Copaifera Reticulata") completan el esqueleto de este perfume.

Solo #2 huele a bosque y a madera, sensual con sus toques de almizcle y ámbar, ligeramente dulce. "Oakmoss" no es como cualquier otro ingrediente en la paleta del perfumista; posee un perfil aromático complejo y, como se puede sospechar, también hay un toque de suelo de bosque húmedo en este material. Personalmente, Solo #2 me inspira una sensación a limpio, pulcro.

Al combinarlo preferí escapar un poco de lo que es un perfume chipre-fougére tradicional (aquel constituido por ládano, cumarina, pachulí, vetiver, bergamota, lavanda, vainilla,...), fundamentalmente debido a que es un perfume soliflore, en el que el Musgo de Roble debe prevalecer sobre el resto de los elementos.

Para conocer como combinan esos ingredientes combinados, debes experimentarlo, debes olerlo. El resultado es una fragancia potente y duradera, que no pasa desapercibida ni tampoco resulta agobiante. Posee una fijación fantástica para dar al perfume una larga vida en la piel.

Antigua Publicidad de Chypre de CotyAnécdota: "Chypre" de Coty fue el primer perfume de ese carácter del siglo XX. Sin embargo, este tipo de perfumes ya eran conocidos en los tiempos del Imperio Romano, manufacturados en la Isla de Chipre, con una base de estoraque, ládano y cálamo, que le brindaban un distintivo y embriagador aroma oriental. Este estilo de perfumes continuó fabricándose en Italia durante la Edad Media con variedad de fórmulas, pero reteniendo el nombre "Chypre" y se comenzó a producir en Francia como "Polvo de Chypre", agregándose allí el Musgo de Roble como base.

Nota Técnica: El verdadero Musgo de Roble es el líquen "Evernia Prunastri", el cual se considera el material más fino de esta familia para la producción de extractos de uso en perfumería. Existen dos líquenes asociados: "Evernia Furfuracea" y "Usnea Barbata", cuyos extractos son también útiles en perfumería, aunque valorados como menos refinados. Los nombres de estos extractos se distinguen como "Musgo Arbóreo" (Tree Moss o "Mousse d'Arbre" en francés) o "Musgo de Abeto" (Fir Moss).

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CALIDAD

Solo #2 by Tech ING/ Argentina¿Qué tipo de alcohol se utiliza? El etanol (alcohol etílico) de baja calidad otorga al perfume un fuerte olor a alcohol, que es muy común en fragancias económicas. Por otro lado, el etanol que contiene demasiada agua impide que las fragancias constituyentes se unan completamente con el alcohol, resultando en un aroma irregular y una sensación pegajosa en la piel.

¿Qué material se utiliza para envasar la fragancia? Algunos plásticos pueden degradarse y así alterar el producto. El vidrio no, pero en cambio deja pasar luz (fundamentalmente radiación UV) que a largo plazo puede provocar cambios en las moléculas aromáticas. El aluminio resulta una buena alternativa: es químicamente inerte a este tipo de productos, al no ser frágil es más apto para envíos y viajes, y obstruye completamente el paso de luz.

¿De dónde provienen los ingredientes? Utilizamos 100% alcohol de perfumería de primera calidad en todos los productos que ofrecemos. Es el mismo alcohol utilizado en las fragancias comerciales que se venden por encima de los $1500. Las materias primas son importadas de las mismas compañías que proveen a las grandes marcas internacionales de perfumería (IFF, Firmenich, Givaudan, Symrise, Takasago, etc.). También incorporamos aceites esenciales y resinas provenientes de sus lugares de orígenes (como la Pimienta Rosa de Perú, la Pimienta Negra de India, el Palo Santo -Guaiac Wood- de Paraguay, el Olíbano -Frankincienso- de Somalia, el Gálbano de Turquía, el Bálsamo de Copaiba de Colombia, etc.).

¿Cuánto dura, cuál es la longevidad de la fragancia en la piel? La longevidad de un perfume en piel depende de la concentración del perfume, del tipo de componentes que lo constituyen y de las características físico-químicas del organismo de cada persona. Pero en general verificamos que puede persistir hasta 8 horas o más. En otros sustratos, como la ropa, este perfume puede durar varios días, dependiendo del tipo de tela (en algodón, lana y lino la longevidad es mucho mayor que en materiales sintéticos).

¿Por qué el envase de estos perfumes parece más pequeño que el de los perfumes de vidrio? En los perfumes con envase de vidrio la mayor parte del peso y del volumen está en el mismo envase, no en su contenido. Por eso son más pesados y voluminosos. Nuestro envase de aluminio es más ligero y menos voluminoso, por eso es más pequeño. Pero ten la seguridad que posee el contenido que dice tener, medido con elementos volumétricos de laboratorio.

* Este producto cumple con las recomendaciones de IFRA. Esto significa que los ingredientes utilizados al igual que sus concentraciones son saludables para aplicar el producto sobre piel sana.

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PRESENTACIONES

Ofrecemos nuestro Solo #2 en una única presentación de 60 ml. Los enlaces al resto de nuestros perfumes son los siguientes:

Tech ING/ Rosario, Argentina * Solo #1 x 60 ml

 

* Blend #2 x 60 ml
* Blend #2 x 60 ml
* Blend #3 x 60 ml
* Blend #4 x 60 ml
* Blend #5 x 60 ml

 

* Molecula 01 (Iso E Super) x 60-120 ml
* Molecula 02 (Ambroxan) x 60-120 ml
* Molecula 03 (Vetiveryl Acetate) x 60-120 ml
* Molecula 04 (Javanol) x 60-120 ml
* Molecula 05 (Hedione) x 60-120 ml
* Molecula 06 (Velvione) x 60-120 ml

* Molecula 0X (Synthesis) x 60-120 ml

 

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TIPS ACERCA DE FRAGANCIAS Y PERFUMES

* Evitar oler un perfume tras otro, eso puede causar fatiga olfativa y hasta anosmia temporal, que es la pérdida o disminución temporal del sentido del olfato. Entre perfume y perfume, para evitar que uno interfiera con el otro, puede oler la parte interna de su brazo durante algunos segundos, a la altura del codo, que se considera como el olor neutro o de base de cada persona (los granos de café cumplen una función similar).

* Evitar oler de la botella. El componente más volátil de los perfumes es el alcohol etílico (etanol). Al oler de la botella se huele principalmente alcohol, que además tiene el efecto de "anestesiar" los receptores olfativos, por lo que luego no se percibirán todas las notas del perfume.

* Al aplicar sobre piel o papel, aguardar al menos unos 30 segundos antes de oler para que se evapore el alcohol; de esta manera se percibirá la fragancia en su amplitud. Si se desea conocer cómo huele un perfume tal como fue diseñado, se lo puede aplicar sobre un papel secante. Al aplicarse sobre la piel, comenzará a reaccionar con ella según su acidez (PH), el nivel de hidratación, oleosidad, etc. Es decir, puesto en piel cada perfume varía según quien lo lleva.

* Según las velocidades de evaporación de los diferentes aromáticos que componen un perfume, las notas se dividen en salida, medias (o modificadores) y de fondo. Tener en cuenta que durante los primeros minutos de aplicación se percibirán principalmente las notas de salida que duran sólo eso, unos minutos. La mayoría de los perfumes comerciales se diseñan para entregar impactantes notas de salida (que suelen durar unos 30 minutos). Por ello, al elegir una fragancia en una perfumería, no debe guiarse sólo por el impacto inicial. Se puede aplicar la fragancia y salir a recorrer el día con ella puesta. Quizás agrade mucho la salida, pero luego de unos minutos podría cambiar de parecer (o viceversa).

* En mayor o menor medida los ingredientes aromáticos de los perfumes son sensibles a la temperatura, la luz solar y la acidez (PH), degradándose a partir de ciertos límites. Por ello se recomienda resguardar los envases de la luz solar y mantener los perfumes a temperaturas menores que 30°C. La piel suele tener un PH ligeramente ácido (entre 4,7 y 5,75); por ello, si uno nota que su perfume se modifica demasiado luego de estar en contacto con la piel, se puede probar rociándolo sobre ropa, cabello o zonas con pelo.

* Debe tenerse en cuenta que cada persona percibe los olores de manera diferente, además de asociar las fragancias a sucesos, lugares, momentos, etc. Por eso un perfume considerado exquisito por una persona podría no serlo para otra. Por otro lado, existen notas específicas que pueden ser percibidas por algunas personas y pasar totalmente inadvertidas para otras; por ello no tiene mucho sentido discutir acerca de cómo percibimos un perfume hasta sus detalles más insignificantes: Nos gusta o no, eso es lo que realmente importa, al igual que sentirnos cómodos al llevarlo puesto.

* El aroma de un perfume, al igual que su difusión o estela, varían considerablemente según la temperatura y humedad del ambiente. Al punto que un perfume que pudiese no agradarnos un día cálido, podría resultarnos exquisito un día frío. Como regla general, la temperatura incrementa la velocidad de evaporación de los perfumes, por lo tanto en un día cálido la intensidad y proyección de un perfume parecerán mayores (a costa de durar menos tiempo); en cambio el frío es un excelente fijador de los perfumes, duran mucho más tiempo puestos, pero pierden intensidad y difusión, lo cual en algunos casos puede resultar positivo y en otros no, depende del perfume. Como los perfumes están compuestos por ingredientes orgánicos, repelen la humedad; a mayor humedad ambiente, el perfume queda más "pegado" a la piel, por lo que puede percibirse con menos intensidad y proyección. Los días frescos y secos suelen ser los más beneficiosos para la mayoría de los perfumes.

* Finalmente, se estima que en los seres humanos existen alrededor de 1000 tipos de receptores olfativos (a diferencia de la visión en donde solo existen 3 tipos de conos -visión en color- y un único tipo de bastones para la visión en bajas condiciones de luminosidad -visión en blanco y negro-). De esos 1000 tipos de receptores olfativos, por determinación genética solo alrededor de 300 ó 400 están disponibles en cada persona. Cada uno de estos receptores puede detectar varias moléculas, mientras que una misma molécula puede ser detectada con mayor o menor intensidad por diferentes receptores. Con lo dicho, se ha descubierto que si una persona no está genéticamente determinada para percibir un olor particular por no poseer su receptor específico, puede practicar oliendo muestras de ese olor (intermitentemente, no en forma continua), de manera de entrenar los receptores secundarios al igual que "enseñarle" al cerebro acerca de esa fragancia para "hacerle un lugar" en la memoria olfativa. Es decir, a oler también se aprende...

 

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Tech ING/™ Perfumes de Nicho / Autor. Rosario, Argentina | envío a todo el país