Sv Magestad, La Reina de la Perfumería: "La Rosa"... Sobria y elegante, una fragancia que huele a lujo..

Con esta fragancia iniciamos una nueva línea de perfumes. Como todas nuestras creaciones, son únicas, de producción limitada y comercializadas directamente por nosotros.

La nueva colección "Solo" está formada por nuestros perfumes "soliflore", que se componen de una nota principal alrededor de la cual se construye el perfume. Esa nota es prominente y se percibe, con sus variantes, durante las diferentes etapas del secado.

En realidad, casi ninguna fragancia se compone de una sola nota (excepto quizás nuestras Moléculas), pero a menudo, una creación se construye deliveradamente para poner una flor o un aroma particular en el centro de la escena, con todo lo demás de puntillas para darle soporte y resaltarlo. Las fragancias de "nota única" pueden contener cientos de ingredientes, incluso aunque den la impresión de una sola flor...

Nuestros perfumes "Solo" pueden contener en su desarrollo y composición las mismas complejidades que nuestros "Blends". La colección "Solo" junto a nuestros "Blends" son nuestros perfumes más exclusivos y elaborados. Para lograr un perfume de la línea "Solo" (bouquet, fijación, difusión, etc.) no es posible recurrir a lugares comunes de la perfumería, debido a que el aroma de los agregados que brindan esas características probablemente no combine con la esencia del material principal, o que la modifiquen de maneras no deseadas. Por otro lado, al ser un perfume alrededor de un material específico, requiere importantes concentraciones de ese material, el doble, el triple, 10 veces, o lo que sea necesario para obtener el bouquet o el efecto buscado, tal como lo predican los maestros de la perfumería (y en general estos materiales son costosos). Así, la confección de estos perfumes requiere de mayor destreza, estudio, trabajo y gastos en materias primas que otros tipos de perfumes.

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NUESTRA DESCRIPCION DE LA FRAGANCIA

Solo #1 "Rosa" es una composición cuidada de diferentes variedades de rosa. Contiene principal, aunque no únicamente, Rosa Otto de Bulgaria y Rosa Centifolia (Marruecos y Francia), que también es conocida como Rosa de Provenza o Rosa de Mai (cosechada a mediados de mayo en la villa de Grasse, al sur de Francia, por los agricultores que cortan cuidadosamente cada rosa de su tallo, dejándola caer sobre un delantal). La Rosa Centifolia es una especie híbrida creada en Holanda en el siglo XVII combinando las siguientes variedades: Rosa Gallica + Rosa Moschata + Rosa Canina + Rosa Damascena.

Al intentar crear un perfume soliflore de rosa uno de los desafíos que surge es que la rosa en sí es una nota media o de corazón, no es una base; se evapora relativamente rápido y su duración no permite obtener un perfume sustantivo, que perdure más de unas pocas horas.

Para ello, he probado numerosas combinaciones de bases para dar soporte a la rosa sin modificar su esencia o llevar el perfume a direcciones no deseadas en la idea original. Creo haber resuelto aceptablemente este desafío, entre los ingredientes utilizados para este fin he recurrido a naturales como Copal y Palo Santo, entre otros, como así también a almizcles blancos, resinas y ámbar.

Respecto de las notas de salida y relacionadas con la difusión de la fragancia, gracias al desarrollo de novedosos y magníficos ingredientes en la industria de la perfumería, se logró un perfume con estela interesante. También se utilizaron moléculas aisladas, existentes ya en las esencias y absolutos de rosas, agregadas de manera individual para resaltar ciertos aspectos, sin olvidar que estamos tratando con la Rosa, una flor que representa elegancia, refinamiento, distinción y lujo discreto sin exuberancias. Agrego que en la salida pueden percibirse notas aldehídicas, que quizás identifiques como un ligero aroma a incienso y subnotas cítricas.

En resumen, la fragancia huele a rosas y algo más... Pero hay que olerla para comprender a qué tipo de rosas huele, eso es difícil de transmitir con palabras; aunque podría decir que no es una rosa ingenua; si bien existen algunas notas rosadas, fundamentalmente huele a rosa roja con subnotas de rosa noir*. En otras palabras, una rosa elegante y pasional.

* Los colores son una analogía sinestésica útil en perfumería ante la dificultad de nuestro lenguaje para describir aromas. Por eso es fundamental oler los perfumes, sus aromas son casi imposibles de transmitir con palabras.

Anécdota: La Rosa de Mai es uno de los principales ingredientes de Chanel No. 5. De acuerdo a información suministrada por su fabricante, una botella de 30 [ml] de Chanel No. 5 contiene extractos de unas 12 rosas de Mai.

Nota Técnica: Al igual que nuestros Blends, las fragancias de la línea "Solo" poseen concentraciones elevadas, que las ubican entre Eau de Parfum (EDP) y Parfum (P).

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CALIDAD

Nuestros perfumes de la línea "Solo" son exclusivos, complejos, intensos y no pueden adquirirse en comercios. Los perfumes de nicho o de autor se producen en cantidad limitada. Esto significa que las personas que los eligen tienen la posibilidad de usar fragancias originales y únicas, en comparación a las que se usan masivamente. Los perfumes de nicho también están más enfocados en preservar la fragancia en sí y no usan empaques y anuncios como razones principales de venta. Los perfumistas de nicho son muy estrictos en el uso de altas concentraciones de extractos de perfume y más ingredientes naturales para crear una sensación increíble y una experiencia única cada vez que se abre la botella de fragancia.

¿Qué tipo de alcohol se utiliza? Utilizamos 100% "alcohol de perfumería" de primera calidad en todos nuestros productos. Es el mismo alcohol utilizado en las fragancias comerciales de alta gama. El "alcohol de perfumería" consiste de etanol de primera calidad pre-tratado con otros ingredientes en cantidades mínimas (trazas), con el objetivo de mejorar sus características para el uso en perfumería (como reducir su olor, pre-fijar las composiciones, disminuir los efectos de la radiación UV, etc.).

El etanol (alcohol etílico) de baja calidad otorga al perfume un fuerte olor a alcohol, que es muy común en fragancias económicas. Por otro lado, el etanol que contiene demasiada agua impide que las fragancias constituyentes se diluyan completamente en el alcohol, resultando en un aroma irregular y una sensación pegajosa en la piel.

¿Qué material se utiliza para envasar la fragancia? Algunos plásticos pueden degradarse y así alterar el producto. El vidrio no, pero en cambio deja pasar luz (fundamentalmente radiación UV) que a largo plazo puede provocar cambios en las moléculas aromáticas. El aluminio resulta una buena alternativa: es químicamente inerte a este tipo de productos, al no ser frágil es más apto para envíos y viajes, y obstruye completamente el paso de luz.

¿De dónde provienen los ingredientes? Las materias primas son importadas de las mismas compañías que proveen a las grandes marcas internacionales de perfumería (IFF, Firmenich, Givaudan, Symrise, Takasago, etc.). También incorporamos aceites esenciales, absolutos y resinas provenientes de sus lugares de origen (como la Pimienta Rosa de Perú, la Pimienta Negra de India, el Palo Santo -Guaiacwood- de Paraguay, el Olíbano -Frankincienso- de Somalia, el Gálbano de Turquía, el Bálsamo de Copaiba de Colombia, etc.).

¿Cuánto dura, cuál es la longevidad de la fragancia en la piel? La longevidad de un perfume en piel depende de la concentración del perfume, del tipo de componentes que lo constituyen y de las características físico-químicas del organismo de cada persona. Pero en general verificamos que puede persistir hasta 8 horas o más. En otros sustratos, como la ropa, este perfume puede durar días o semanas, dependiendo del tipo de tela (en algodón, lana y lino la longevidad es mucho mayor que en materiales sintéticos).

¿Por qué el envase de estos perfumes parece más pequeño que el de los perfumes de vidrio? En los perfumes con envase de vidrio la mayor parte del peso y del volumen está en el mismo envase, no en su contenido. Por eso son más pesados y voluminosos. Nuestro envase de aluminio es más ligero y menos voluminoso, por eso es más pequeño. Pero ten la seguridad que posee el contenido que dice tener, medido con elementos volumétricos de laboratorio.

En todos nuestros perfumes agregamos antioxidantes y sustancias que absorben la radiación UV, lo cual los preserva de agentes nocivos externos y reacciones químicas internas, incrementando su vida útil.

* Este producto cumple con las recomendaciones de IFRA (International Fragance Association). Esto significa que, según los conocimientos científicos actuales, los ingredientes utilizados al igual que sus concentraciones son saludables para aplicar el producto sobre piel sana.

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PRESENTACIONES

Ofrecemos nuestro Solo #1 en una única presentación de 60 ml. Los enlaces al resto de nuestros perfumes son los siguientes:

* Solo #2 (Musgo de Roble) x 60 ml
* Solo #3 (Iris) x 60 ml
* Solo #4 (Tabaco) x 60 ml

* Blend #1 x 60 ml
* Blend #2 x 60 ml
* Blend #3 x 60 ml
* Blend #4 x 60 ml
* Blend #5 x 60 ml
* Blend #6 x 60 ml
* Blend #7 x 60 ml
* Blend #8 x 60 ml
* Blend #9 x 60 ml
* Blend X x 60 ml

* Molecula 01 (Iso E Super) x 60-120 ml
* Molecula 02 (Ambroxan) x 60-120 ml
* Molecula 03 (Vetiveryl Acetate) x 60-120 ml
* Molecula 04 (Javanol) x 60-120 ml
* Molecula 05 (Hedione) x 60-120 ml
* Molecula 06 (Velvione) x 60-120 ml
* Molecula 07 (Cashmeran) x 60-120 ml
* Molecula 0X (Synthesis) x 60-120 ml
* Molecula 0Y (Ethereum) x 60-120 ml

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TIPS ACERCA DE FRAGANCIAS Y PERFUMES

* Evitar oler un perfume tras otro, eso puede causar fatiga olfativa y hasta anosmia temporal, que es la pérdida o disminución temporal selectiva o total del sentido del olfato. Entre perfume y perfume, para evitar que uno interfiera con el otro, además de dejar transcurrir unos minutos, se puede oler la parte interna del brazo durante algunos segundos, a la altura del codo, que se considera el olor neutro o de base de cada persona (los granos de café cumplen una función similar).

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TIPS ACERCA DE FRAGANCIAS Y PERFUMES

* Evitar oler un perfume tras otro, eso puede causar fatiga olfativa y hasta anosmia temporal, que es la pérdida o disminución temporal selectiva o total del sentido del olfato. Entre perfume y perfume, para evitar que uno interfiera con el otro, además de dejar transcurrir unos minutos, se puede oler la parte interna del brazo durante algunos segundos, a la altura del codo, que se considera el olor neutro o de base de cada persona (los granos de café cumplen una función similar).

* Evitar oler de la botella. Generalmente el componente más volátil de los perfumes es el alcohol etílico (etanol). Al oler de la botella se huele principalmente alcohol, que además tiene el efecto de "anestesiar" los receptores olfativos, por lo que luego no se percibirán todas las notas del perfume.

* Al aplicar sobre piel o papel, aguardar al menos unos 15 segundos antes de oler para que se evapore el alcohol; de esta manera se percibirá la fragancia en su amplitud. Si se desea conocer cómo huele un perfume tal como fue diseñado, puede aplicarse sobre un papel secante o una cortina de tela. Al aplicarse sobre la piel, comenzará a reaccionar con ella según su acidez (PH), el nivel de hidratación, oleosidad, etc. Es decir, puesto en piel cada perfume varía un poco según quien lo lleva. De todas maneras, esos factores no son tan determinantes como algunas personas suponen. Las diferencias de percepción olfativas (nariz) entre las personas sí lo son, al punto que algunas personas pueden oler ciertos ingredientes que pasan totalmente inadvertidos para otras (es evidente en los perfumes moleculares).

* Según las velocidades de evaporación de los diferentes ingredientes aromáticos que componen un perfume, las notas se dividen en salida, medias (o modificadores) y de fondo. Tener en cuenta que durante los primeros minutos de aplicación se percibirán principalmente las notas de salida que duran sólo eso, unos minutos. La mayoría de los perfumes comerciales se diseñan para entregar impactantes notas de salida (que suelen durar unos 30 minutos). Por ello, al elegir una fragancia en una perfumería, no debe guiarse sólo por el impacto inicial. Se puede aplicar la fragancia y salir a recorrer el día. Quizás agrade mucho la salida, pero luego de unos minutos podría cambiar de parecer (o viceversa).

* En mayor o menor medida los ingredientes aromáticos de los perfumes son sensibles a la temperatura, la luz solar y la acidez (PH), degradándose a partir de ciertos límites. Por ello se recomienda resguardar los envases de la luz solar y mantener los perfumes a temperaturas menores que 30°C (sin necesidad del freezer, cuanto más bajas mejor). La piel suele tener un PH ligeramente ácido (entre 4,7 y 5,75); por ello, si uno nota que su perfume se modifica demasiado luego de estar en contacto con la piel, puede probar rociándolo sobre ropa, cabello o zonas con pelo. Es importante mantener los perfumes a una temperatura fresca, pero la temperatura debe ser fundamentalmente estable, con pocas oscilaciones. Los continuos cambios de temperatura junto a la luz ultravioleta son las causas más comunes de degradación de los perfumes. Un perfume bien tratado puede durar muchos años.

* Debe tenerse en cuenta que cada persona percibe los olores de manera diferente, además de asociar las fragancias a sucesos, lugares, momentos, etc. Por eso un perfume considerado exquisito por una persona podría no serlo para otra. Por otro lado, existen notas específicas que pueden ser percibidas por algunas personas y pasar totalmente inadvertidas para otras; por ello no tiene mucho sentido discutir acerca de cómo percibimos un perfume hasta sus detalles más insignificantes: lo que realmente importa es que nos resulte agradable, al igual que sentirnos cómodos al llevarlo puesto.

* Debe tenerse en cuenta que cada persona percibe los olores de manera diferente, además de asociar las fragancias a sucesos, lugares, momentos, etc. Por eso un perfume considerado exquisito por una persona podría no serlo para otra. Por otro lado, existen notas específicas que pueden ser percibidas por algunas personas y pasar totalmente inadvertidas para otras; por ello no tiene mucho sentido discutir acerca de cómo percibimos un perfume hasta sus detalles más insignificantes: Nos gusta o no, eso es lo que realmente importa, al igual que sentirnos cómodos al llevarlo puesto.

* El aroma de un perfume, tal como su difusión o estela, varían considerablemente según la temperatura y humedad del ambiente. Al punto que un perfume que nos resulte exquisito un día frío podría no agradarnos para nada un día cálido. Como regla general, la temperatura incrementa la velocidad de evaporación de los perfumes, por lo tanto en un día cálido la intensidad y proyección de un perfume parecerán mayores (a costa de durar menos tiempo); en cambio el frío es un excelente fijador de los perfumes, duran mucho más tiempo puestos, pero parecen perder intensidad y difusión, lo cual en algunos casos puede resultar positivo y en otros no, depende del perfume. Como los perfumes están compuestos por ingredientes orgánicos no solubles en agua, repelen la humedad; a mayor humedad ambiente, el perfume queda más "pegado" a la piel, por lo que puede percibirse con menos intensidad y proyección. Los días frescos y secos suelen ser los más beneficiosos para la mayoría de los perfumes.

* Finalmente, se estima que en los seres humanos existen alrededor de 1000 tipos de receptores olfativos (a diferencia de la visión en donde solo existen 3 tipos de conos -visión en color- y un único tipo de bastones para la visión en bajas condiciones de luminosidad -visión en blanco y negro-). De esos 1000 tipos de receptores olfativos, por determinación genética solo alrededor de 300 ó 400 están disponibles en cada persona. Cada uno de estos receptores puede detectar varias moléculas, mientras que una misma molécula puede ser detectada con mayor o menor intensidad por diferentes receptores. Con lo dicho, se ha descubierto que si una persona no está genéticamente determinada para percibir un olor particular por no poseer su receptor específico, puede practicar oliendo muestras de ese olor (intermitentemente, no en forma continua), de manera de entrenar los receptores secundarios al igual que "enseñarle" al cerebro acerca de esa fragancia para "hacerle un lugar" en la memoria olfativa. Es decir, a oler también se aprende...

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