"Molécula 0Y : Ethereum : Edición Especial. The definitive fragance enhancer...". Para hombres y mujeres.
Molécula 0Y :: Ethereum es una formulación especial, conceptual, dual. Por un lado, sin necesidad de agregarle nada, resulta un perfume que flota sutilmente a través del espacio. Moderno, transparente, llamativo por su originalidad, aunque natural al mismo tiempo... Por otro, es una herramienta maravillosa para cualquiera que quiera jugar con la perfumería, ya sea construyendo su propia fragancia personalizada o personalizando alguna otra de uso habitual.
Esta doble función es posible debido a que hemos desarrollado una composición a base de moléculas sintéticas que poseen las más destacadas características de fijación, exaltación, texturización y armonización de las fragancias. Estas moléculas aportan principalmente funcionalidad a la composición; sus aromas resultan bastante neutros y naturales, ya que son compatibles con los propios de la piel de los seres humanos. Modernos almizcles blancos y moléculas ambaradas forman la mayor proporción de este elixir. Ambos son responsables de brindar armonía, fijación y exaltar otros aromas que se monten sobre la mezcla.
La textura viene dada por moléculas que no existen en la naturaleza, pero que poseen un potente efecto trigeminal. En pocas palabras, el efecto trigeminal es independiente del olfatorio¹. El nervio trigeminal (V par craneal - el principal nervio sensorial de la cabeza y del rostro) posee receptores químicos en los ojos, nariz, boca y faringe. Es el que nos permite percibir el burbujeo de las aguas gasificadas, el picor de las especias, la sensación refrescante que produce la menta, etc.
Quien no esté al tanto de ese detalle, al oler esta fragancia dirá que posee matices especiados... Y de alguna manera los posee, pero no provienen de la naturaleza, sino de moléculas de laboratorio con acción muy específica, capaces de disparar impulsos nerviosos en el sistema trigeminal.
A este esqueleto, o base como se suele llamar en perfumería, se le ha agregado un acorde fresco y ligero de madera de Teca, que impacta desde la salida hasta las notas de corazón. La madera de Teca es rica en una molécula llamada Linalol, componente de muchos aceites esenciales utilizados en perfumería (nerolí, coriandro, bergamota, salvia, lavanda, etc.). Linalol es en gran parte responsable del aroma que consideramos perfumado en multitud colonias y familias olfativas.
En resumen, Molécula 0Y :: Ethereum es una estructura, un edificio sólido con ligeros detalles de acabado estético, listo para pintar o decorar con otros perfumes, colonias e incluso aceites esenciales. Si se lo utiliza solo, es un perfume con un profundo matiz sensual debido a la presencia de notas animálicas del ámbar gris, los almizcles y los ámbares, amansadas (y perfumadas) por la dulzura de la madera de Teca. Un perfume muy interesante, conceptual y único por sí solo.
Nuestra "Molécula 0Y :: Ethereum" es una edición especial que se ofrece en presentaciones de 60 [ml] y 120 [ml] con spray vaporizador y en decanter/recarga de 100 [ml].
¹ El nervio trigeminal (par craneal V) es una vía nerviosa independiente del nervio olfatorio (par craneal I). Por ello, las personas que poseen una condición llamada "anosmia", que afecta la vía olfatoria y no les permite percibir olor alguno, sí pueden detectar algo parecido a los aromas a través de los receptores químicos del nervio trigeminal. Si bien la percepción e interpretación de esos aromas será diferente, existen intentos en la actualidad de desarrollar perfumes completamente trigeminales para personas que padecen de anosmia o que desean ampliar el espectro de las experiencias sensoriales.
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NUESTRA DESCRIPCION DE LA FRAGANCIA
Como se comentó anteriormente, Molécula 0Y :: Ethereum es una Base con salida y notas medias constituidas principalmente por madera de Teca. A su vez la Base está compuesta por cuatro grandes bloques/acordes: Ámbares + Super-Ámbares (Iso E Super, Kohinool, Hydroxyambran, Timberol, Norlimbanol, Amber Xtreme, Ambrocenide¹ y algunos más...). Almizcles blancos (Exaltone², Musk R1, Cashmeran, Ambrettolide, Thibetolide, y otros tantos...). Moléculas con fuerte efecto trigeminal (principalmente Z11 y Cashmeran, que aparte de su faceta almizclada posee notas especiadas). Una reconstrucción molecular del ámbar gris³ (Ambrox, Ambrinol, Grisalva, etc.). Finalmente incluye lo que se podría considerar un quinto bloque, compuesto de moléculas con diferentes tonalidades amaderadas como Firsantol (sándalo), Cedrol y Cedróxido.
Comparándolo con M0X :: Synthesis de nuestra misma línea de perfumes moleculares de Edición Especial, entre otras diferencias Molécula 0Y :: Ethereum no contiene la molécula Hedione (Dihidrojasmonato de Metilo). Así, carece de matices florales y cítricos, lo cual refuerza su carácter cálido/animálico e incrementa su neutralidad para uso en layering, pudiéndose combinar prácticamente con cualquier otra fragancia.
¹ Ambrocenide es una maravillosa molécula sintética de la empresa Symrise (con sede central en Alemania) que, más allá de su aroma a ámbar/madera/ágar, actúa como un poderoso y persistente potenciador de fragancias y acordes, capaz de impulsar una composición entera desde las notas de fondo hasta las de salida. Otorga radiancia y mejora las notas cítricas y aldehídicas, brinda volumen y fuerza a las notas florales de corazón, e incluso tiene la capacidad de propulsar los almizcles hasta la salida.
² En consenso con otros perfumistas, Exaltone quizás sea el mejor de todos los almizcles; efectivo en trazas, sinérgico con otros almizcles y con un trasfondo animálico muy agradable. Este es el almizcle que caracteriza el olor de la rata almizclera de forma natural, aquí obtenido sintéticamente en laboratorio. Es muy similar a Muscone (la molécula principal del almizcle natural producido por los ciervos almizcleros) y, en opinión de muchos perfumistas, superior en carácter y belleza. Se encuentra entre los fijadores más finos y eficientes que se conocen y mejora la "portabilidad" de un perfume cuando se incorpora adecuadamente a la fragancia. Junto a Ambrocenide, Exaltone es una de las moléculas más costosas de esta composición (alrededor de USD 8000 por Kg).
³ Existe confusión entre los términos "ámbar" y "ámbar gris"; no representan lo mismo. Ambos dan una sensación acogedora y sexy a las fragancias, pero el ámbar es una "nota de fantasía", sintética, que no existe en la naturaleza como tal. El ámbar gris (también llamado "ambra") es un subproducto de los cachalotes (no se daña a las ballenas en su producción, aunque igualmente se encuentra prohibida su comercialización en muchos países). Aún más confuso, el ingrediente de uso en perfumería ni siquiera proviene del ámbar en sí mismo, esa resina endurecida por el tiempo de Pinus Succinifera, que a menudo se moldea en joyería.
Hasta no hace mucho tiempo, no había discusión en que la palabra "ámbar" representaba un acorde de ládano + vainilla + benjuí (aún hoy muchos entusiastas de la perfumería creen que representa eso). Pero no es así, existe un consenso entre los fabricantes de materias primas y los perfumistas cuando se habla de una molécula con notas "ambaradas" que no puede explicarse comparativamente por tratarse de un aroma sintético, inexistente en la naturaleza. Para hacerse una buena idea de lo que representa, habría que oler varias moléculas consideradas ambaradas puras. Si no se dispone de ellas, se puede obtener una buena aproximación oliendo nuestras Molécula 01 (Iso E Super) y Molécula 02 (Ambroxan), buscando lo que tienen en común; eso es lo que representa el término "ámbar" en la perfumería actual. Los súper-ámbares son moléculas de la familia que poseen un alto impacto aromático y funcional en las composiciones, aún en concentraciones muy pequeñas. Su perfil aromático es más seco, oscuro y nítido (sharp) que el de los ámbares convencionales; algunos ejemplos son Ambermax, Amber Xtreme, Norlimbanol, Ambrocenide, Trisamber, etc. Debemos reconocer que existe bastante "licencia artística" en el uso de "ámbar" que colabora con lo difuso de este término.
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CALIDAD
¿Qué tipo de alcohol se utiliza? Utilizamos 100% "alcohol de perfumería" de primera calidad en todos nuestros productos. Es el mismo alcohol utilizado en las fragancias comerciales de alta gama. El "alcohol de perfumería" consiste de etanol de primera calidad pre-tratado con otros ingredientes en cantidades mínimas (trazas), con el objetivo de mejorar sus características para el uso en perfumería (como reducir su olor, pre-fijar las composiciones, disminuir los efectos de la oxidación y la radiación UV, etc.).
¿Qué material se utiliza para envasar la fragancia? Algunos plásticos pueden degradarse y así alterar el producto. El vidrio no, pero en cambio deja pasar luz (fundamentalmente radiación UV) que a largo plazo puede provocar cambios en las moléculas aromáticas. El aluminio resulta una buena alternativa: es químicamente inerte a este tipo de productos, al no ser frágil es más apto para envíos y viajes, y obstruye completamente el paso de la luz.
¿De dónde provienen los ingredientes? Las materias primas son importadas de las mismas compañías que proveen a las grandes marcas internacionales de perfumería (IFF, Firmenich, Givaudan, Symrise, Takasago, etc.). También incorporamos aceites esenciales y resinas provenientes de sus lugares de orígenes (como la Pimienta Rosa de Perú, la Pimienta Negra de India, el Palo Santo -Guaiac Wood- de Paraguay, el Olíbano -Frankincienso- de Somalia, el Gálbano de Turquía, el Bálsamo de Copaiba de Colombia, etc.).
¿Cuánto dura, cuál es la longevidad de la fragancia en la piel? La longevidad de un perfume en piel depende de la concentración del perfume, del tipo de componentes que lo constituyen y de las características físico-químicas del organismo de cada persona. Pero en general verificamos que puede persistir hasta 8 horas o más. En otros sustratos, como la ropa, este perfume puede durar varios días, dependiendo del tipo de tela (en algodón, lana y lino la longevidad es mucho mayor que en materiales sintéticos).
¿Por qué el envase de estos perfumes parece más pequeño que el de los perfumes de vidrio de igual volumen? En los perfumes con envase de vidrio la mayor parte del peso y del volumen está justamente en el envase, no en su contenido. Por eso son más pesados y voluminosos. Nuestro envase de aluminio es más ligero y menos voluminoso, por eso es más pequeño. Pero ten la seguridad de que posee el contenido que dice tener, medido con elementos de laboratorio.
En todos nuestros perfumes agregamos antioxidantes y sustancias que absorben la radiación UV, lo cual los preserva de agentes nocivos externos y reacciones químicas internas, incrementando su vida útil.
* Este producto cumple con las recomendaciones de IFRA (International Fragance Association). Esto significa que, según los conocimientos científicos actuales, los ingredientes utilizados al igual que sus concentraciones son saludables para aplicar el producto sobre piel sana.
..... PRESENTACIONES
Nuestra "Molécula 0Y :: Ethereum" se ofrece en envases vaporizadores de 60 [ml] y 120 [ml] y en decanter/recarga de 100 [ml]. Los enlaces al resto de nuestros perfumes son los siguientes:
* Evitar oler un perfume tras otro, eso puede causar fatiga olfativa y hasta anosmia temporal, que es la pérdida o disminución temporal selectiva o total del sentido del olfato. Entre perfume y perfume, para evitar que uno interfiera con el otro, además de dejar transcurrir unos minutos, se puede oler la parte interna del brazo durante algunos segundos, a la altura del codo, que se considera el olor neutro o de base de cada persona (los granos de café cumplen una función similar).
* Evitar oler de la botella. Generalmente el componente más volátil de los perfumes es el alcohol etílico (etanol). Al oler de la botella se huele principalmente alcohol, que además tiene el efecto de "anestesiar" los receptores olfativos, por lo que luego no se percibirán todas las notas del perfume.
* Al aplicar sobre piel o papel, aguardar al menos unos 15 segundos antes de oler para que se evapore el alcohol; de esta manera se percibirá la fragancia en su amplitud. Si se desea conocer cómo huele un perfume tal como fue diseñado, puede aplicarse sobre un papel secante o una cortina de tela. Al aplicarse sobre la piel, comenzará a reaccionar con ella según su acidez (PH), el nivel de hidratación, oleosidad, etc. Es decir, puesto en piel cada perfume varía un poco según quien lo lleva. De todas maneras, esos factores no son tan determinantes como algunas personas suponen. Las diferencias de percepción olfativas (nariz) entre las personas sí lo son, al punto que algunas personas pueden oler ciertos ingredientes que pasan totalmente inadvertidos por otras (es más evidente en los perfumes moleculares).
* Según las velocidades de evaporación de los diferentes ingredientes aromáticos que componen un perfume, las notas se dividen arbitrariamente en salida, medias (o modificadores) y de fondo. Tener en cuenta que durante los primeros minutos de aplicación se percibirán principalmente las notas de salida que duran sólo eso, unos minutos. La mayoría de los perfumes comerciales se diseñan para entregar impactantes notas de salida (que suelen durar unos 30 minutos). Por ello, al elegir una fragancia en una perfumería, uno no debe guiarse sólo por el impacto inicial. Se puede aplicar la fragancia y salir a recorrer el día. Quizás agrade mucho la salida, pero luego de unos minutos podría cambiar de parecer (o viceversa).
* En mayor o menor medida los ingredientes aromáticos de los perfumes son sensibles a la temperatura, la luz solar y la acidez (PH), degradándose a partir de ciertos límites. Por ello se recomienda resguardar los envases de la luz solar y mantenerlos a temperaturas menores que 25°C (sin necesidad del freezer, cuanto más bajas mejor). La piel suele tener un PH ligeramente ácido (entre 4,7 y 5,75); por ello, si uno nota que su perfume se modifica demasiado luego de estar en contacto con la piel, puede probar rociándolo sobre ropa, cabello o zonas con pelo. Es importante mantener los perfumes a una temperatura fresca, pero la temperatura debe ser fundamentalmente estable, con ligeras oscilaciones, no bruscas. Los continuos cambios de temperatura junto a la luz ultravioleta son las causas más comunes de degradación de los perfumes. Un perfume bien tratado puede durar muchos años.
* Debe tenerse en cuenta que cada persona percibe los olores de manera diferente, además de asociar las fragancias emotivamente a sucesos, lugares, momentos, etc. Por eso un perfume considerado exquisito por una persona podría no serlo para otra. Por otro lado, existen notas específicas que pueden ser percibidas por algunas personas y pasar totalmente inadvertidas para otras; por ello no tiene mucho sentido discutir acerca de cómo percibimos un perfume hasta sus detalles más insignificantes: lo que realmente importa es que nos resulte agradable, al igual que sentirnos cómodos al llevarlo puesto.
* El aroma de un perfume, tal como su difusión o estela, varían considerablemente según la temperatura y humedad del ambiente. Al punto que un perfume que nos resulte placentero un día frío podría no agradarnos para nada un día cálido. Como regla general, la temperatura incrementa la velocidad de evaporación de los perfumes, por lo tanto en un día cálido la intensidad y proyección de un perfume parecerán mayores (a costa de durar menos tiempo); en cambio el frío es un excelente fijador de los perfumes, duran mucho más tiempo puestos, pero parecen perder intensidad y difusión, lo cual en algunos casos puede resultar positivo y en otros no, depende del perfume. Como los perfumes están compuestos por ingredientes orgánicos no solubles en agua, repelen la humedad; a mayor humedad ambiente, el perfume queda más "pegado" a la piel, por lo que puede percibirse con menos intensidad y proyección. Los días frescos y secos suelen ser los más beneficiosos para la mayoría de los perfumes.
* Finalmente, se estima que en los seres humanos existen alrededor de 1000 tipos de receptores olfativos (a diferencia de la visión en donde solo existen 3 tipos de conos -visión en color- y un único tipo de bastones para la visión en bajas condiciones de luminosidad -visión en blanco y negro-). De esos 1000 tipos de receptores olfativos, por determinación genética solo alrededor de 300 ó 400 están disponibles en cada persona. Cada uno de estos receptores puede detectar varias moléculas, mientras que una misma molécula puede ser detectada con mayor o menor intensidad por diferentes receptores. Con lo dicho, se ha descubierto que si una persona no está genéticamente determinada para percibir un olor particular por no poseer su receptor específico, puede practicar oliendo muestras de ese olor (intermitentemente, no en forma continua), de manera de entrenar los receptores secundarios al igual que enseñarle al cerebro acerca de esa fragancia para hacerle un lugar en la memoria olfativa. Es decir, a oler también se aprende...
"Molécula 0Y : Ethereum : Edición Especial. The definitive fragance enhancer...". Para hombres y mujeres.
