"Musk, ámbar, floral, frutal, especiado, amaderado... Todo en una única Molécula, para hombres y mujeres."
Aroma radiante, estela importante, especiado, almizclado con refuerzo floral. Matiz atalcado y aterciopelado. Aromático, manzana, terroso, amaderado, frutos rojos, pino resinoso. Primariamente clasificado dentro de la familia de ámbares, Cashmeran fue sintetizado por primera vez en 1968 por John B. Hall de IFF (quien en 1973 crearía Iso E Super). Este investigador encontró la molécula casi por casualidad, como una impureza en la fabricación de otro compuesto.
En los últimos años leemos la palabra Cashmeran bastante seguido en anuncios publicitarios y webs de perfumes, aunque se sigue utilizando de forma incorrecta como "Madera de Cachemira" o "Maderas Rubias" en las notas de las pirámides de los perfumes. Cashmeran no es más ni menos que una molécula orgánica (técnicamente una Cetona Policíclica, conocida químicamente como Musk Indanona).
El olor del Cashmeran a menudo se compara con la impresión táctil de la lana de cachemira; así es como obtuvo su nombre comercial. Decir "Cashmeran" significa suavidad, tersura y comodidad. Sin embargo, no existe arbusto de cachemira, ni árbol, ni raíz. Es una molécula sintética creada en laboratorio.
El olor del Cashmeran es complejo y multifacético, junto con pronunciados matices almizclados (musky en inglés) y amaderados, también incorpora un rico componente especiado, un aspecto balsámico de vainilla, que recuerda al papel viejo, así como notas de coníferas y frutas.
Otra cualidad del Cashmeran se describe románticamente como aroma a piel bañada por el sol. Es un efecto salado específico, ligeramente animal.
En resumen, un perfume con una compleja molécula aromática: Cashmeran. El mismo ingrediente de "Molecule 05" de Escentric Molecules®, en nuestra propia interpretación.
Nuestra Molécula 07 :: Cashmeran se ofrece en presentaciones de 60 [ml] y 120 [ml] con spray vaporizador y en decanter/recarga de 100 [ml].
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NUESTRA DESCRIPCION DE LA FRAGANCIA
Cashmeran es un ingrediente sintético que no existe en la nturaleza. Como comenté anteriormente, combina matices almizclados y florales-afrutados con aspectos amaderados de coníferas, en perfecto equilibrio. Es una molécula crucial en la perfumería moderna, comparable por su importancia con Iso E Super, Hedione, y unas pocas moléculas más.
Para describir su fragancia, sería bueno hacer el ejercicio de pensar con qué podría reemplazarse si no existiese.
Personalmente creo que es irreemplazable, pero podría obtener algo parecido jugando con las siguientes notas y materiales: Almizcle, Cedro, Iso E Super, Pimienta Negra, Manzana, Orquídea, Clavo, Canela y Vainilla.
La imprecisión del olor de esta molécula es lo que la hace distintiva. Es un aroma extraño resultante de la suma de aromas conocidos que habitualmente no se encuentran en una misma composición. No existe un olor parecido en la naturaleza.
En algunos escritos leí lo siguiente: Si Cashmeran fuera un color, sería rubio con reflejos verdes y púrpuras. Si Cashmeran fuera una textura, sería madera en polvo. Si Cashmeran fuese un lugar, sería el corazón de un bosque cálido. Si Cashmeran fuese un sonido, sería una vibración suave y constante.
Cada persona puede percibir los diferentes aspectos de Cashmeran más o menos intensos, aunque en general existe un tono dominante de almizcle/madera/ámbar. Por su riqueza de matices este ingrediente tiene un carácter prismático. Su textura crea una sensación envolvente sin ser pesada, ligeramente empolvada, que deja un trazo aterciopelado muy característico. A todo esto hay que añadirle una buena capacidad de difusión.
En cuanto a su sustantividad en piel (persistencia), no es tan buena como aquella de los ámbares o almizcles en general. Quizá la tarea más compleja de este desarrollo fue encontrar una manera de fijarlo sin modificar sensiblemente sus otras características. Y lo hemos logrado. En nuestra Molécula 07 :: Cashmeran encontrarás una fragancia única, cálida, muy seductora y suficientemente persistente.
..... LAYERING DE PERFUMES
Por estos días, gracias a los avances en la química de las fragancias, se ha desarrollado el arte de personalizar los perfumes. Mediante las técnicas de "layering" se pueden aplicar capas de perfumes, obteniendo una nueva fragancia o potenciando una de las dos. Estas moléculas (M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, ...), aunque pueden ser utilizadas sin ningún otro perfume complementario (y muchas personas lo prefieren así), permiten a la vez experimentar el "layering". Para ello, usualmente se aplica primero una capa del perfume molecular (1-2 sprays), se lo deja secar un par de minutos (dejar secar es muy importante) y encima se aplican 1-2 sprays del perfume habitual. En general las moléculas modifican y potencian cualquier perfume sobre el que se apliquen. También se puede invertir el orden de las capas, es cuestión de experimentar, depende de cada perfume y de las preferencias de cada persona.
El aporte principal de Cashmeran es difusión y una especie de terciopelo, un aura que envuelve a quien lo lleva. Además refuerza la salida y las notas medias.
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ALGUNOS PERFUMES QUE CONTIENEN CASHMERAN
Sería imposible listar todas las fragancias comerciales que poseen Cashmeran; su uso en pequeñas cantidades es habitual en la mayoría de los perfumes modernos. Los siguientes perfumes poseen proporciones relativamente altas o el uso de Cashmeran es importante en su desempeño:
* Molecule 05 (Escentric Molecules)
* Alien (Mugler)
* Cashmeran Velvet Impression (Ostens)
* Dans Tes Bras (Frederic Malle)
* Encre Noire y Encre Noire Sport (Lalique)
* Jaïpur Bracelet (Boucheron)
* Womanity (Mugler)
* White Patchouli (Tom Ford)
* Jungle L'Elephant (Kenzo)
* Eau Mega (Viktor & Rolf)
* Chamarré (Mona di Orio)
* Eau de Fleurs Lavande (Chloé)
* Ysatis (Givenchy)
* Black Opium (Yves Saint Laurent)
* I Love New York for Marriage Equality (Bond No 9)
* CH Men (Carolina Herrera)
* Dior Homme 2020 (Christian Dior)
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CALIDAD
¿Qué tipo de alcohol se utiliza? Utilizamos 100% "alcohol de perfumería" de primera calidad en todos nuestros productos. Es el mismo alcohol utilizado en las fragancias comerciales de alta gama. El "alcohol de perfumería" consiste de etanol de primera calidad pre-tratado con otros ingredientes en cantidades mínimas (trazas), con el objetivo de mejorar sus características para el uso en perfumería (como reducir su olor, pre-fijar las composiciones, disminuir los efectos de la radiación UV, etc.).
El etanol (alcohol etílico) de baja calidad otorga al perfume un fuerte olor a alcohol, que es muy común en fragancias económicas. Por otro lado, el etanol que contiene demasiada agua impide que las fragancias constituyentes se diluyan completamente en el alcohol, resultando en un aroma irregular y una sensación pegajosa en la piel.
¿Qué material se utiliza para envasar la fragancia? Algunos plásticos pueden degradarse y así alterar el producto. El vidrio no, pero en cambio deja pasar luz (fundamentalmente radiación UV) que a largo plazo puede provocar cambios en las moléculas aromáticas. El aluminio resulta una buena alternativa: es químicamente inerte a este tipo de productos, al no ser frágil es más apto para envíos y viajes, y obstruye completamente el paso de luz.
¿De dónde provienen los ingredientes? El Cashmeran proviene de su compañía creadora: IFF (International Flavors & Fragances, New York, USA).
¿Cuánto dura, cuál es la longevidad de la fragancia en la piel? La longevidad de un perfume en piel depende de la concentración del perfume, del tipo de componentes que lo constituyen y de las características físico-químicas del organismo de cada persona. Pero en general verificamos que puede persistir hasta 8 horas o más. En otros sustratos, como la ropa, este perfume puede durar varios días, dependiendo del tipo de tela (en algodón, lana y lino la longevidad es mucho mayor que en materiales sintéticos).
¿Por qué el envase de estos perfumes parece más pequeño que el de los perfumes de vidrio? En los perfumes con envase de vidrio la mayor parte del peso y del volumen está justamente en el envase, no en su contenido. Por eso son más pesados y voluminosos. Nuestro envase de aluminio es más ligero y menos voluminoso, por eso es más pequeño. Pero ten la seguridad que posee el contenido que dice tener, medido con elementos volumétricos de laboratorio.
En todos nuestros perfumes agregamos antioxidantes y sustancias que absorben la radiación UV, lo cual los preserva de agentes nocivos externos y reacciones químicas internas, incrementando su vida útil.
* Este producto cumple con las recomendaciones de IFRA (International Fragance Association). Esto significa que, según los conocimientos científicos actuales, los ingredientes utilizados al igual que sus concentraciones son saludables para aplicar el producto sobre piel sana.
..... PRESENTACIONES
Nuestra "Molécula 07 :: Cashmeran" se ofrece en envases vaporizadores de 60 [ml] y 120 [ml] y en decanter/recarga de 100 [ml]. Los enlaces al resto de nuestros perfumes son los siguientes:
* Evitar oler un perfume tras otro, eso puede causar fatiga olfativa y hasta anosmia temporal, que es la pérdida o disminución temporal selectiva o total del sentido del olfato. Entre perfume y perfume, para evitar que uno interfiera con el otro, además de dejar transcurrir unos minutos, se puede oler la parte interna del brazo durante algunos segundos, a la altura del codo, que se considera el olor neutro o de base de cada persona (los granos de café cumplen una función similar).
* Evitar oler de la botella. Generalmente el componente más volátil de los perfumes es el alcohol etílico (etanol). Al oler de la botella se huele principalmente alcohol, que además tiene el efecto de "anestesiar" los receptores olfativos, por lo que luego no se percibirán todas las notas del perfume.
* Al aplicar sobre piel o papel, aguardar al menos unos 15 segundos antes de oler para que se evapore el alcohol; de esta manera se percibirá la fragancia en su amplitud. Si se desea conocer cómo huele un perfume tal como fue diseñado, puede aplicarse sobre un papel secante o una cortina de tela. Al aplicarse sobre la piel, comenzará a reaccionar con ella según su acidez (PH), el nivel de hidratación, oleosidad, etc. Es decir, puesto en piel cada perfume varía un poco según quien lo lleva. De todas maneras, esos factores no son tan determinantes como algunas personas suponen. Las diferencias de percepción olfativas (nariz) entre las personas sí lo son, al punto que algunas personas pueden oler ciertos ingredientes que pasan totalmente inadvertidos para otras (es evidente en los perfumes moleculares).
* Según las velocidades de evaporación de los diferentes ingredientes aromáticos que componen un perfume, las notas se dividen en salida, medias (o modificadores) y de fondo. Tener en cuenta que durante los primeros minutos de aplicación se percibirán principalmente las notas de salida que duran sólo eso, unos minutos. La mayoría de los perfumes comerciales se diseñan para entregar impactantes notas de salida (que suelen durar unos 30 minutos). Por ello, al elegir una fragancia en una perfumería, no debe guiarse sólo por el impacto inicial. Se puede aplicar la fragancia y salir a recorrer el día. Quizás agrade mucho la salida, pero luego de unos minutos podría cambiar de parecer (o viceversa).
* En mayor o menor medida los ingredientes aromáticos de los perfumes son sensibles a la temperatura, la luz solar y la acidez (PH), degradándose a partir de ciertos límites. Por ello se recomienda resguardar los envases de la luz solar y mantener los perfumes a temperaturas menores que 30°C (sin necesidad del freezer, cuanto más bajas mejor). La piel suele tener un PH ligeramente ácido (entre 4,7 y 5,75); por ello, si uno nota que su perfume se modifica demasiado luego de estar en contacto con la piel, puede probar rociándolo sobre ropa, cabello o zonas con pelo. Es importante mantener los perfumes a una temperatura fresca, pero la temperatura debe ser fundamentalmente estable, con pocas oscilaciones. Los continuos cambios de temperatura junto a la luz ultravioleta son las causas más comunes de degradación de los perfumes. Un perfume bien tratado puede durar muchos años.
* Debe tenerse en cuenta que cada persona percibe los olores de manera diferente, además de asociar las fragancias a sucesos, lugares, momentos, etc. Por eso un perfume considerado exquisito por una persona podría no serlo para otra. Por otro lado, existen notas específicas que pueden ser percibidas por algunas personas y pasar totalmente inadvertidas para otras; por ello no tiene mucho sentido discutir acerca de cómo percibimos un perfume hasta sus detalles más insignificantes: lo que realmente importa es que nos resulte agradable, al igual que sentirnos cómodos al llevarlo puesto.
* El aroma de un perfume, tal como su difusión o estela, varían considerablemente según la temperatura y humedad del ambiente. Al punto que un perfume que nos resulte exquisito un día frío podría no agradarnos para nada un día cálido. Como regla general, la temperatura incrementa la velocidad de evaporación de los perfumes, por lo tanto en un día cálido la intensidad y proyección de un perfume parecerán mayores (a costa de durar menos tiempo); en cambio el frío es un excelente fijador de los perfumes, duran mucho más tiempo puestos, pero parecen perder intensidad y difusión, lo cual en algunos casos puede resultar positivo y en otros no, depende del perfume. Como los perfumes están compuestos por ingredientes orgánicos no solubles en agua, repelen la humedad; a mayor humedad ambiente, el perfume queda más "pegado" a la piel, por lo que puede percibirse con menos intensidad y proyección. Los días frescos y secos suelen ser los más beneficiosos para la mayoría de los perfumes.
* Finalmente, se estima que en los seres humanos existen alrededor de 1000 tipos de receptores olfativos (a diferencia de la visión en donde solo existen 3 tipos de conos -visión en color- y un único tipo de bastones para la visión en bajas condiciones de luminosidad -visión en blanco y negro-). De esos 1000 tipos de receptores olfativos, por determinación genética solo alrededor de 300 ó 400 están disponibles en cada persona. Cada uno de estos receptores puede detectar varias moléculas, mientras que una misma molécula puede ser detectada con mayor o menor intensidad por diferentes receptores. Con lo dicho, se ha descubierto que si una persona no está genéticamente determinada para percibir un olor particular por no poseer su receptor específico, puede practicar oliendo muestras de ese olor (intermitentemente, no en forma continua), de manera de entrenar los receptores secundarios al igual que "enseñarle" al cerebro acerca de esa fragancia para "hacerle un lugar" en la memoria olfativa. Es decir, a oler también se aprende...
"Musk, ámbar, floral, frutal, especiado, amaderado... Todo en una única Molécula, para hombres y mujeres."
