Blend #8 : Una colonia de nicho... Para hombres y mujeres.

Debo confesar que, aún cuando el desarrollo de este perfume tomó dos años y más de un centenar de variantes, no encuentro una manera sencilla de encuadrarlo o describirlo adecuadamente. El perfume está listo en su envase desde hace semanas, pero me siento frente al teclado con un par de sprays encima y... nada.

No es que no haya nada que decir, sino quizás lo contrario. Tantos contrastes me dificultan la posibilidad de verlo como un todo, como una sola pieza. Una flor es una flor, un dado es un dado, una daga es una daga. Pero si los combinamos de alguna manera en una composición, ¿Cómo explicarla de manera concisa? Se podría decir que no es necesario, que cada uno puede crear su propia interpretación, y quizás eso sea correcto, particularmente en menesteres artísticos.

Hecha esa salvedad, dejo a criterio del observador las interpretaciones de esta fragancia esperando que las mismas también puedan ilustrarme.

Con la colaboración de sucesivas noches, espacios temporales en los que el sueño despierta capacidades de comprensión y síntesis generalmente no disponibles durante la vigilia (especiales para lidiar con lo irracional o con lo que resulta inasible al entendimiento), dejo el siguiente comentario a modo de esbozo acerca de qué significa este perfume para mí.

Le ha tocado el turno #8 y lo he denominado "Una colonia de nicho".

¿Por qué colonia? No por sus acepciones tradicionales, tales como "origen del tipo de perfume en la ciudad alemana de Colonia" o "concentración aromática del orden del 2-5%".

Recuerdo que hace algunas décadas, "cuando un peso era plata", en los barrios existía la costumbre de bañarse, vestirse bien, perfumarse y salir "a tomar el fresco" de la tardecita en la puerta de la casa. Aunque era un momento familiar y de socialización vecinal, en general los hombres seguían esa costumbre de manera protocolar. Así casi todos los días, sin falta los sábados.

Antes de eso, y contemporáneamente fuera de ese ritual, la perfumería era considerada "cosa de mujeres" en los sectores populares. Posiblemente, al menos en mi contexto, los hechos que menciono describen los primeros acercamientos de los hombres "de a pie" a la perfumería, utilizándola como herramienta de vinculación, socialización y pertenencia.

Evidentemente esos perfumes tenían que destacarse, llamar la atención, que los demás vecinos huelan que "acá estoy yo...". Por eso, consistían fundamentalmente de estridentes notas de salida (cítricas, coníferas, lavanda,...) tan efímeras como las despreocupadas conversaciones que acompañaban esos momentos (que el clima, cómo pasa el tiempo, aquel vecino con aquella vecina...). Lo realmente importante era crear y mantener la cohesión social y compartir un momento de sosiego luego de un agitado día de trabajo...

Esos perfumes, sin importar su procedencia, la familia aromática, ni cualquier refinamiento, eran todos llamados "colonias", y punto. Blend #8, por alguna razón, rememora en mí esas "colonias".

¿Por qué de nicho? En general los perfumistas independientes creamos composiciones con mayores concentraciones aromáticas, que pueden rondar entre 20% y 30%. Ese único dato marca una diferencia abismal respecto de las colonias tradicionales, y se traduce en intensidad y persistencia. Por otro lado, los perfumes no se perciben como meros productos comerciales, sino como creaciones estéticas, por lo que no es extraño que utilicemos ingredientes exóticos o que los combinemos de maneras que difícilmente podrían encontrarse en la perfumería tradicional, aunque a veces puedan resultar "políticamente incorrectos". Agregando la "distribución limitada", se completaría a grandes rasgos el espíritu de la perfumería de nicho, de autor o artesanal.

Blend #8 es un perfume unisex moderno. A la vez conserva la esencia de las colonias, con una persistencia y riqueza aromática que van más allá de este género.

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NUESTRA DESCRIPCION DE LA FRAGANCIA

Blend #8 es un perfume que abre con notas herbáceas y secas de la familia de los cipreses (más específicamente la Tuja o "árbol de la vida", cuyo componente aromático característico es la Tujona¹), combinadas con un dulce y refrescante acorde de cola-cola, cuyo dulzor es apropiadamente contrastado con notas amargas de Pachulí y Gálbano, el "incienso verde" de los antiguos egipcios. Vale destacar que se utilizó una fracción más suave y limpia de Pachulí, sin las notas terrosas encontradas en el aceite esencial típico, que lo vuelven más radiante manteniendo su naturaleza amaderada oscura.

Se asienta a notas más vegetales y amaderadas, con destellos de pimienta negra, conservando siempre el estilo de colonia dulce. Aunque en esta etapa la dulzura cambia, se torna peculiar, diferente a las habituales en perfumería, pero con una tremenda penetración en la fragancia. No es una dulzura gourmand ni floral, sino vegetal con subnotas de fruta del bosque -berries-, pino, menta, madera y musgo, aportada esencialmente por el Absoluto² de Bálsamo de Abeto, un ingrediente inusual en este tipo de colonias.

Completan la composición decenas de notas e ingredientes, destacándose: Cabreuva, Vainilla, Ambreína, Naranja Amarga, Bálsamo de Tolú, Nerolí, Lima Verde, Clavo, Nuez Moscada, Canela, Cardamomo y Heliotropo.

Dulzura : Es una colonia dulce contrastada con ingredientes amargos/oscuros como se detalló anteriormente.

Fórmula : Cantidad de Ingredientes > 60

Concentración : Eau de Parfum (EDP) / Parfum (P)

¹ La tujona es una molécula perteneciente a la familia química de las cetonas. En un principio se creía que era una sustancia que sólo se encontraba en el Ajenjo (Artemisia Absinthium) y de la cual se piensa es la responsable de los efectos alucinógenos de la planta. Tiempo después, la bebida de ajenjo fue prohibida y la investigación se detuvo hasta 1970 cuando la revista Nature publicó un artículo donde se comparaba la forma molecular de la tujona con la del THC (Tetrahidrocannabinol) y lanzaba la hipótesis de que debía actuar de la misma manera en el cerebro. Debido a esto, se creó la falacia de que la tujona es un cannabinoide.

² Un Absoluto es un material preparado, muy concentrado, que se obtiene mediante sucesivos procesos de extracción con solventes, partiendo de flores, hojas u otros materiales naturales. Por ejemplo "Absoluto de Grosella Negra", "Absoluto de Jazmín Grandiflorum", etc. Es diferente de un aceite esencial (en concentración y en perfil aromático) y habitualmente más rico, intenso y costoso.

Nota Técnica: Todos nuestros Blends poseen concentraciones elevadas (en el orden del 20% o incluso más), que los ubican entre Eau de Parfum (EDP) y Parfum (P). En general cada perfume posee una concentración por encima de la cual su aroma puede comenzar a percibirse desagradable. Por lo tanto, no todo perfume puede hacerse más intenso simplemente incrementando su concentración; los perfumes de este tipo se diseñan así desde el principio; se requieren habilidades extras para obtener lo mejor de una fragancia concentrada, manteniendo la delicadeza y evitando los excesos. Aplicar según gusto personal, aunque haciéndolo en cantidades moderadas suelen obtenerse los mejores resultados.

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CALIDAD

¿Qué tipo de alcohol se utiliza? Utilizamos 100% "alcohol de perfumería" de primera calidad en todos nuestros productos. Es el mismo alcohol utilizado en las fragancias comerciales de alta gama. El "alcohol de perfumería" consiste de etanol de primera calidad pre-tratado con otros ingredientes en cantidades mínimas (trazas), con el objetivo de mejorar sus características para el uso en perfumería (como reducir su olor, pre-fijar las composiciones, disminuir los efectos de la radiación UV, etc.).

El etanol (alcohol etílico) de baja calidad otorga al perfume un fuerte olor a alcohol, que es muy común en fragancias económicas. Por otro lado, el etanol que contiene demasiada agua impide que las fragancias constituyentes se diluyan completamente en el alcohol, resultando en un aroma irregular y una sensación pegajosa en la piel.

¿Qué material se utiliza para envasar la fragancia? Algunos plásticos pueden degradarse y así alterar el producto. El vidrio no, pero en cambio deja pasar luz (fundamentalmente radiación UV) que a largo plazo puede provocar cambios en las moléculas aromáticas. El aluminio resulta una buena alternativa: es químicamente inerte a este tipo de productos, al no ser frágil es más apto para envíos y viajes, y obstruye completamente el paso de luz.

¿De dónde provienen los ingredientes? Las materias primas son importadas de las mismas compañías que proveen a las grandes marcas internacionales de perfumería (IFF, Firmenich, Givaudan, Symrise, Takasago, etc.). También incorporamos aceites esenciales, absolutos y resinas provenientes de sus lugares de origen (como la Pimienta Rosa de Perú, la Pimienta Negra de India, el Palo Santo -Guaiacwood- de Paraguay, el Olíbano -Frankincienso- de Somalia, el Gálbano de Turquía, el Bálsamo de Copaiba de Colombia, etc.).

¿Cuánto dura, cuál es la longevidad de la fragancia en la piel? La longevidad de un perfume en piel depende de la concentración del perfume, del tipo de componentes que lo constituyen y de las características físico-químicas del organismo de cada persona. Pero en general verificamos que puede persistir hasta 8 horas o más. En otros sustratos, como la ropa, este perfume puede durar días o semanas, dependiendo del tipo de tela (en algodón, lana y lino la longevidad es mucho mayor que en materiales sintéticos).

¿Por qué el envase de estos perfumes parece más pequeño que el de los perfumes de vidrio? En los perfumes con envase de vidrio la mayor parte del peso y del volumen está en el mismo envase, no en su contenido. Por eso son más pesados y voluminosos. Nuestro envase de aluminio es más ligero y menos voluminoso, por eso es más pequeño. Pero ten la seguridad que posee el contenido que dice tener, medido con elementos volumétricos de laboratorio.

En todos nuestros perfumes agregamos antioxidantes y sustancias que absorben la radiación UV, lo cual los preserva de agentes nocivos externos y reacciones químicas internas, incrementando su vida útil.

* Este producto cumple con las recomendaciones de IFRA (International Fragance Association). Esto significa que, según los conocimientos científicos actuales, los ingredientes utilizados al igual que sus concentraciones son saludables para aplicar el producto sobre piel sana.

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PRESENTACIONES

Ofrecemos nuestro Blend #8 en una única presentación de 60 ml. Los enlaces al resto de nuestros perfumes son los siguientes:

* Solo #1 (Rosa) x 60 ml
* Solo #2 (Musgo de Roble) x 60 ml
* Solo #3 (Iris) x 60 ml
* Solo #4 (Tabaco) x 60 ml

* Blend #1 x 60 ml
* Blend #2 x 60 ml
* Blend #3 x 60 ml
* Blend #4 x 60 ml
* Blend #5 x 60 ml
* Blend #6 x 60 ml
* Blend #7 x 60 ml
* Blend #9 x 60 ml

* Molecula 01 (Iso E Super) x 60-120 ml
* Molecula 02 (Ambroxan) x 60-120 ml
* Molecula 03 (Vetiveryl Acetate) x 60-120 ml
* Molecula 04 (Javanol) x 60-120 ml
* Molecula 05 (Hedione) x 60-120 ml
* Molecula 06 (Velvione) x 60-120 ml
* Molecula 07 (Cashmeran) x 60-120 ml
* Molecula 0X (Synthesis) x 60-120 ml
* Molecula 0Y (Ethereum) x 60-120 ml

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TIPS ACERCA DE FRAGANCIAS Y PERFUMES

* Evitar oler un perfume tras otro, eso puede causar fatiga olfativa y hasta anosmia temporal, que es la pérdida o disminución temporal selectiva o total del sentido del olfato. Entre perfume y perfume, para evitar que uno interfiera con el otro, además de dejar transcurrir unos minutos, se puede oler la parte interna del brazo durante algunos segundos, a la altura del codo, que se considera el olor neutro o de base de cada persona (los granos de café cumplen una función similar).

* Evitar oler de la botella. Generalmente el componente más volátil de los perfumes es el alcohol etílico (etanol). Al oler de la botella se huele principalmente alcohol, que además tiene el efecto de "anestesiar" los receptores olfativos, por lo que luego no se percibirán todas las notas del perfume.

* Al aplicar sobre piel o papel, aguardar al menos unos 15 segundos antes de oler para que se evapore el alcohol; de esta manera se percibirá la fragancia en su amplitud. Si se desea conocer cómo huele un perfume tal como fue diseñado, puede aplicarse sobre un papel secante o una cortina de tela. Al aplicarse sobre la piel, comenzará a reaccionar con ella según su acidez (PH), el nivel de hidratación, oleosidad, etc. Es decir, puesto en piel cada perfume varía un poco según quien lo lleva. De todas maneras, esos factores no son tan determinantes como algunas personas suponen. Las diferencias de percepción olfativas (nariz) entre las personas sí lo son, al punto que algunas personas pueden oler ciertos ingredientes que pasan totalmente inadvertidos para otras (es evidente en los perfumes moleculares).

* Según las velocidades de evaporación de los diferentes ingredientes aromáticos que componen un perfume, las notas se dividen en salida, medias (o modificadores) y de fondo. Tener en cuenta que durante los primeros minutos de aplicación se percibirán principalmente las notas de salida que duran sólo eso, unos minutos. La mayoría de los perfumes comerciales se diseñan para entregar impactantes notas de salida (que suelen durar unos 30 minutos). Por ello, al elegir una fragancia en una perfumería, no debe guiarse sólo por el impacto inicial. Se puede aplicar la fragancia y salir a recorrer el día. Quizás agrade mucho la salida, pero luego de unos minutos podría cambiar de parecer (o viceversa).

* En mayor o menor medida los ingredientes aromáticos de los perfumes son sensibles a la temperatura, la luz solar y la acidez (PH), degradándose a partir de ciertos límites. Por ello se recomienda resguardar los envases de la luz solar y mantener los perfumes a temperaturas menores que 30°C (sin necesidad del freezer, cuanto más bajas mejor). La piel suele tener un PH ligeramente ácido (entre 4,7 y 5,75); por ello, si uno nota que su perfume se modifica demasiado luego de estar en contacto con la piel, puede probar rociándolo sobre ropa, cabello o zonas con pelo. Es importante mantener los perfumes a una temperatura fresca, pero la temperatura debe ser fundamentalmente estable, con pocas oscilaciones. Los continuos cambios de temperatura junto a la luz ultravioleta son las causas más comunes de degradación de los perfumes. Un perfume bien tratado puede durar muchos años.

* Debe tenerse en cuenta que cada persona percibe los olores de manera diferente, además de asociar las fragancias a sucesos, lugares, momentos, etc. Por eso un perfume considerado exquisito por una persona podría no serlo para otra. Por otro lado, existen notas específicas que pueden ser percibidas por algunas personas y pasar totalmente inadvertidas para otras; por ello no tiene mucho sentido discutir acerca de cómo percibimos un perfume hasta sus detalles más insignificantes: lo que realmente importa es que nos resulte agradable, al igual que sentirnos cómodos al llevarlo puesto.

* El aroma de un perfume, tal como su difusión o estela, varían considerablemente según la temperatura y humedad del ambiente. Al punto que un perfume que nos resulte exquisito un día frío podría no agradarnos para nada un día cálido. Como regla general, la temperatura incrementa la velocidad de evaporación de los perfumes, por lo tanto en un día cálido la intensidad y proyección de un perfume parecerán mayores (a costa de durar menos tiempo); en cambio el frío es un excelente fijador de los perfumes, duran mucho más tiempo puestos, pero parecen perder intensidad y difusión, lo cual en algunos casos puede resultar positivo y en otros no, depende del perfume. Como los perfumes están compuestos por ingredientes orgánicos no solubles en agua, repelen la humedad; a mayor humedad ambiente, el perfume queda más "pegado" a la piel, por lo que puede percibirse con menos intensidad y proyección. Los días frescos y secos suelen ser los más beneficiosos para la mayoría de los perfumes.

* Finalmente, se estima que en los seres humanos existen alrededor de 1000 tipos de receptores olfativos (a diferencia de la visión en donde solo existen 3 tipos de conos -visión en color- y un único tipo de bastones para la visión en bajas condiciones de luminosidad -visión en blanco y negro-). De esos 1000 tipos de receptores olfativos, por determinación genética solo alrededor de 300 ó 400 están disponibles en cada persona. Cada uno de estos receptores puede detectar varias moléculas, mientras que una misma molécula puede ser detectada con mayor o menor intensidad por diferentes receptores. Con lo dicho, se ha descubierto que si una persona no está genéticamente determinada para percibir un olor particular por no poseer su receptor específico, puede practicar oliendo muestras de ese olor (intermitentemente, no en forma continua), de manera de entrenar los receptores secundarios al igual que "enseñarle" al cerebro acerca de esa fragancia para "hacerle un lugar" en la memoria olfativa. Es decir, a oler también se aprende...

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